zommersteinhof: (Default)

   Дерев’яні мости з давніх давен допомагали людям долати річки або глибокі ущелини. Звичайно спочатку для будови використовували неконсервовану деревину. Через це кладки і мости потребували постійного догляду і періодичних ремонтів. Імпрегнування нафтопохідними субстанціями не входило в гру, бо вони були легкозаймистими. З часом мости почали будувати з живичних порід дерев, таких як сосна або ялиця. А в кінці ХІХ ст. на державних дорогах почали споруджувати мости з каміння і металу. Проте на громадських шляхах селяни продовжували будувати тільки з дерева.

   Перед в’їздами на мости дорогу укладали колотим камінням, щоби на ньому залишалось болото з коліс, копит і взуття. Попри це все одно раз на тиждень треба було прибирати нанесений бруд і тваринні відходи, щоби під ними не гнила поверхня мосту.

    Проте основною проблемою мостів був вплив дощу та сонця, через що звичайні дерев’яні мости служили не більше 20 років. Щоби видовжити час експлуатації мостів, над ними почали будувати дахи, а деколи ще й покривати шалівкою. Такі мости могли прослужити до 100 років.


Світлина 1915 р.  Джерело: Fortepan / Tóth ÁrpádВдалині видно типові бойківські хати з високими дахами, що звужує локацію. Думаю, що Михайло Маркович у своєму пості у ФБ цілком узасаднено локалізував, що це міст між селами Репинне і Сойми. 

   І хоча у ХХ столітті остаточно наступила епоха залізо-бетонних конструкцій, у світі існує дуже багато дерев’яних критих мостів [1]. Деякі з них тепер є туристичною принадою, як от найстаріший європейський дерев’яний критий міст Капелльбрюкке у Швейцарії [2]. Треба зауважити, що саме в Швейцарії їх настільки багато, що у Вікіпедії у «Списку критих мостів» [3] прийшлось зробити окрему статтю - «Список критих мостів у Швейцарії» [4], з якої виходить, що у них є 350 мостів. Але насправді їх є 520, про що можна взнати з сайту Swiss timber bridges [5], на якому є їх фотографії та інформація.  

    Німеччина і Австрія посідають в Європі 2 і 3 місця за кількістю критих мостів - 52 і 26 мостів відповідно. У чехів є симпатичний туристичний сайт, де пропонується відвідати 12 критих мостів [6], хоча у Чехії нарахували 19 таких споруд [7].

    А от у нас я знаю тільки три таких мости і виникли вони як приватна інвестиція і маркетинговий хід: міст до готелю «RA» (с. Поляниця), міст на взірець неіснуючого Музею сплаву лісу у БіоПарку Синевир (с. Синевирська Поляна) і кладка-кафе у готелі «Черемош» (с. Яблуниця) на Франківщині. Є іще гарно розташований критий міст у Лумшорах на Закарпатті, але він має залізну конструкцію, ще й покритий бляхою (фото тут).


Критий міст готелю «RA» у с. Поляниця. Джерело: gohotels.com.ua


Критий міст у БіоПарку Синевир. Автор фото підприємець Юрій Тюх

  
Критий міст у готелі «Черемош» у с. Яблуниця. Джерела: cheremosh і Дмитро Волобуєв

    Але, як кажуть, все так не було! Професор М. С. Глушко у монографії «Сухопутні засоби транспорту українців Карпат другої пол. XIX — поч. XX ст.» стверджує, що в Українських Карпатах побутували криті дерев’яні мости з двосхилими дахами (у м. Турка і с. Комарники на Львівщині, в селах Люта, Загорб, Жорнава і Синевир на Закарпатті) [8].

   Як приклад проф. М. С. Глушко наводить фотографію критого мосту у с. Люта. Збудував його майстер Пузяк, тому й досі місцеві називають його Пузяків міст, хоча тепер замість нього стоїть нецікава залізо-бетонна конструкція. Зрештою старий міст на світлині теж не виглядає надто цікаво, але це тільки тому, що він, як і багато інших подібних мостів, був цілком обшитий дошками, тому радше мав вигляд дерев’яного сараю, який перекинули через ріку.


Критий міст у с. Люта Ужгородського р-ну, 1940-і роки. ІН АН України, ілюстр. фонд біб-ки, інв. № 21037

   Мешканці села кажуть, що у них було два критих мости. І справді - інформація про другий міст збереглась не тільки в пам’яті людей, але й на фотографії чеської дослідниці Амалії Кожмінової (Amalie Kožmínová). Оригінальне чорно-біле фото опубліковано у її монографії [9], підписане "Krytý most dřevěný v Karpatech Poloninských na Podkarpatske Rusi". Колоризована копія світлини знаходиться у приватній збірці чеського письменника, фотографа і колекціонера фотографій Павла Шойфлера з підписом: "Location: Ljuta, Subcarpathian Ruthenia, Czechoslovakia, circa 1919-1922" (за його словами, така була легенда оригінального файлу).


Критий міст через річку Люта. приблизно 1919-1922 рр. Джерело: © Scheufler Collection

   Проблемно знайти світлини інших критих мостів, але, на щастя, два з них потрапили до об’єктивів чеських фотографів. Перше фото опубліковано у напрочуд цікавій статті: "Умістити екзотичний світ в об’єктив фотокамери. Флоріан Заплетал і Закарпаття століття тому" і має чітку локацію – село Колочава.


Критий міст через річку у селі Колочава, 1925 рік. Фото Флоріана Заплетала з архіву Миколи Мушинки. 

    Натомість друге підписано досить узагальнено – Мармарощина. Однак обидва мости настільки подібні (от тільки другий міст на один ряд стовпів коротший), що відчувається рука одного майстра, який міг споруджувати мости в сусідніх селах, а отже можна припустити, що це міст у с. Синевир, про яке згадував професор М. С. Глушко (при цьому він міг не знати про міст у с. Колочава).


Підпис: «Мармарош, дерев'яний міст у невстановленому місці, 1922 рік». Автор Карел Матоушек (можливо Їржі Краль). Джерело: © Scheufler Collection

    Критий міст у м. Турка на Львівщині був розташований над річкою Стрий у самому центрі міста, тому він потрапив на дуже значну кількість фотографій і поштівок. Найстаршою зі знайдених світлин є фото з часів будівництва залізничного віадуку у 1904 році. Невідомо, чи будували їх водночас, чи піший міст у такому вигляді існував раніше, але можна прийняти цей рік, як перший фотографічний документ існування критого дерев’яного мосту у м. Турка.


Вид на будівництво віадуку. 1904 рік


Критий міст. Фрагмент поштівки 1905 року

    На жаль, цей міст був зруйнований під час Першої світової війни. Зрештою знищення усього міста після двох інвазій царських військ були такими жахливими, що лежачий у річці дерев’яний міст не був для мешканців найбільшою бідою.


Дерев’яний міст у Турці. Підірваний і новий. Дата поштівки на звороті: 18.05.1916 р.

    З Івано-Франківщини вдалось знайти дані тільки про два криті дерев’яні мости – у с. Соколівка та у м. Косів, обидва над річкою Рибниця.

    Перший з них – у Соколівці – було збудовано у 1900-му році за проектом професора Юзефа Рихтера (пол. Józef Rychter), котрий був ректором і завідувачем кафедри дорожнього і водогосподарського будівництва  Політехнічної школи у Львові. У 1884 році він розробив систему будівництва дерев'яних мостів (т. зв. мости Рихтера), яка набула такої популярності, що використовувалась аж до 1924 року на різних ріках тогочасної Польщі. Можна побачити стару світлину моста Рихтера, який був збудований аж у Білорусі над річкою Піна (фото тут).

    На світлині задокументовано процес будівництва мосту через річку гуцульськими теслями. На березі стоїть, очевидно, група інженерів.


Будівництво мосту. Внизу рукописний напис "Міст ґратовий системи проф. Рихтера – на Рибниці в Соколівці», ще нижче – «Виконав інженер Ожельський» і на зворотній стороні – «У Соколівці поблизу Косова 18 вересня 1900 року". Джерела: foto.kosiv.org.ua і lamus.pl

     Другий міст – у м. Косів – був настільки мальовничим, ще й на диво гарно розташованим, що потрапив на дуже багато фотографій. Називався він Банським мостом, або по-польськи Салінарським. Слова баня і саліна означали солеварню, яку власне видно за річкою. Цікаво, що він не був повністю покритий дахом. Дашки прикривали тільки його бічні конструктивні елементи. Можна зробити припущення, що міст у Соколівці теж не мав даху, бо скоріш за все це також був проект Ю. Рихтера.


Банський міст, 1927 рік. Автор світлини М. Сеньковський

    Але потім Банський міст перебудували… На чотирьох наступних світлинах видно, що після незначної конструктивної зміни (поява додаткової опори посеред річки) наступила радикальна перебудова – після повені 1937 року дерев’яний міст поступився збудованій поруч залізобетонній арковій конструкції. Цей новий міст був гарним і міцним, але 23 червня 1941 року підірвали його перші Совіти, втікаючи перед гітлерівцями [10]. Після війни другі Совіти збудували банальний залізобетонний міст, в результаті чого Косів втратив частинку своєї краси.


Банський міст у Косові. За останнє фото подяка Андрію Близнюку

    Сучасні технології імпрегнування і консервації деревини дозволяють повернутись до критих дерев’яних мостів. Можна сподіватись що вслід за готелями влади курортних місцевостей теж вдадуться до маркетінґу і почнуть будувати громадські криті дерев’яні мости, які стануть додатковою принадою для туристів і відпочивальників. Приклад можна взяти з наших сусідів – в Польщі рушило будівництво мосту над р. Дунаєць між Кросьцєнко і Щавницею (фото станом на січень 2024 р. тут). Попередній критий міст, збудований у 1871-1872 рр., знищила катастрофічна повінь 1934 року. З того часу це місце носить назву «Зірваний міст», а на берегах ще недавно можна було помітити жалюгідні залишки причілків. Тепер новий місток логічно доповнить трасу Velo Dunajec і значно покращить пересування піших туристів. І хоча він має залізо-бетонну конструкцію, верхня частина буде зроблена з дерева, нагадуючи попередній критий міст.


Проектований і неіснуючий "зірваний" міст. Джерела: podhale24.pl і nowytarg.pl

    Ще один польський приклад дбайливого ставлення до критих мостів можна побачити над річкою Супрасль. Стара піша кладка потребувала ремонту, тому її зняли, відремонтували, а потім поставили на інше місце. Оскільки там русло річки було дещо ширше, для містка зробили солідні бетонні причілки, що дозволило додати до кладки своєрідні альтанки. Тепер вона стала зручніша, мальовничіша і, відповідно, більш популярна серед туристів.


Еволюція кладки над р. Супрасль (Польща). Джерела: basniowysuprasl.pl і radio.bialystok.pl

    В сучасних курортах, де дозволено будувати щось новітнє, не порушуючи архітектурну гармонію оточення, можна спробувати реалізувати навіть якийсь чудернацький архітектурний проект. Один з останніх проектів, що викликав спалах захоплення в усьому світі — критий дерев'яний міст у провінції Цзянмінь у Китаї. Аркова переправа довжиною понад 25 метрів накрита стрімким дахом, який у поперечному перерізі нагадує смереку. Плити, що виконують роль черепиці, пошарово звужуються догори, але без тісного накладання один на одного. Це надає всьому мосту цікаву ажурну структуру, яка дуже зручна для пішоходів. З одного боку, покрівля виконує свою основну функцію, тобто захищає від дощу, а з іншого – забезпечує вентиляцію. Крім того, це покриття створює гру світла в просторі, що, за задумом дизайнерів, створює відчуття затишку, залишаючись відкритим назовні.


Дерев'яний міст, Цзянмінь, Китай. Джерело: Youtube

Використані джерела:


zommersteinhof: (Default)
      Серед відомих галицьких фотографів, котрі були закохані в гори, можна назвати Олександра Пежанського, Миколу Сенковського, Юліуша Дуткевича, Зиґмунта Клеменсевича, Адама Ленкевича, Яна Ярошинського, Мечислава Орловича та багатьох інших. Їхні світлини дарували галичанам прекрасний світ гірської природи, знайомили з церквами, скелями, водоспадами, давали уявлення про життя, традиції, вбрання горян і, звичайно, заохочували до подорожей.

     Якось так сталось, що до гурту відомих митців світла і тіні не потрапив фотограф Тадеуш Догналік. Його прізвище зустрічається тільки під світлинами, але біографія залишається нерозкритою.

    З квартального видавництва Польського Туристично-Краєзнавчого товариства (далі - ПТТК) "Gościniec" 2007 можна дізнатись, що Тадеуш Догналік (1908–1992) був професором, викладачем романістики, гірським туристом, членом Польського Татранського Товариства (ПТТ) з 1934 р., Польського Краєзнавчого Товариства (ПКТ) з 1935 р., ПТТК з 1951 р., почесним членом ПТТК з 1985 р. Тут треба пояснити, що почесний член ПТТК – це найвища відзнака, яка присуджується рядовим членам товариства, що зробили особливий внесок у розвиток туризму та краєзнавства в Польщі. Також в квартальнику згадуть, що усі свої колекції світлин Догналік подарував Центру Краєзнавчої фотографії  (CFK PTTK) у м. Лодзь (Польща), а також те, що він був фотографом, зокрема, подорожей Мечислава Орловича.

     Кожен, хто цікавився біографією і діяльністю Мечислава Орловича, погодиться, що бути фотографом його подорожей безумовно було найвищою нагородою в житті Догналіка. До речі, автором фото М. Орловича у Вікіпедії є Тадеуш Догналік.

    Як кожен фотограф він рідко потрапляв у кадр, а якщо і потрапляв, то губився у натовпі туристів. Проте є світлина,  на якій всього лиш чотири постаті і всі підписані. Зліва стоїть молодий 26-літній Тадеуш Догналік, далі – М. Міллер, М. Орлович і Є. Парчевський.

Plik:Orlowicz i Dohnalik przy wodospadach Zimnej Wody.jpg

Водоспади Зимної Води у Словацьких Татрах, 1934 р. Автор Ян Ярошинський. Джерело: Т. Ковалик «Серпневі мандрівки Мечислава Орловича»

    Тепер, завдяки окулярам і характеристичній зачісці, не складно впізнати Догналіка на інших фотографіях. На наступній світлині, знову ж авторства Яна Ярошинського, бачимо групу туристів перед притулком в Славському. Зліва – Мечислав Орлович, а крайній справа – Тадеуш Догналік.

Мандрівна група М. Орловича в Славському, 1936 р. Автор Ян Ярошинський. Джерело: CFK PTTK

    На наступному фото бачимо знову групу туристів. Підпис свідчить, що автор цієї знимки Догналік, але очевидно, що Тадеуш сидить поряд з М. Орловичем позаду дівчат.

Мандрівники М. Орловича, 12.08.1938 р. Автор Т. Догналік (?). Джерело: CFK PTTK

     Придивіться іще раз до цього симпатичного хлопця і ви погодитесь з моїм припущенням.

Колаж з трьох попередніх світлин для порівняння

     Іще на одній світлині мандрівників на вокзалі в Яремче найлегше впізнати М. Орловича, завдяки його дивакуватій шапці – він стоїть другим справа. Натомість другий зліва – Т. Догналік.


Орлович з туристами в Яремче, 1935 р. Автор Ян Ярошинський. Джерело: wikipedia

    Мечислав Орлович - видатний польський мандрівник і краєзнавець - за своє життя пройшов приблизно 140 тисяч кілометрів. При цьому він настільки успішно заохочував людей до своїх мандрівок, що створений ним у Львові Академічний Туристичний Клуб почав складати неабияку конкуренцію відомим загальнопольським товариствам, як от ПТТ і ПКТ. М. Орлович теж робив фотографії, але увесь його спадок згинув у пожежі під час Варшавського повстання 1944 року. Натомість більшість світлин Т. Догналіка, які можна знайти в інтернеті, на жаль, дуже кепської якості, тому що вони зіскановані з праці Томаша Ковалика «Серпневі мандрівки Мечислава Орловича», виданої у 1989 р. у Варшаві.

    Подорожі М. Орловича були прерізними – одно- і багатоденними, на вузькоколійках, дарабах і пішки. Найбільш славними в історії туризму стали багатоденні серпневі мандрівки, про що свідчать дати під багатьма фотографіями.

Група М. Орловича біля мотодрезини в Мислівці, серпень 1938 р. Автор Т. Догналік. Джерело: FB

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Мандрівка на дарабах по Черемошу під керівництвом М. Орловича, 13.08.1938 р. Автор Т. Догналік. Джерело: CFK PTTK

Plik:Splyw Czeremoszem.jpg

Сплав дарабами по Черемошу. Автор Т. Догналік. Джерело: Т. Ковалик «Серпневі мандрівки Мечислава Орловича»

      У своїх краєзнавчих подорожах М. Орлович обов’язково цікавився храмами. Сучасники згадували, що не було такої святині, щоби Орлович не знайшов ключ від церкви та не заліз на дзвіницю, щоби описати старовинний дзвін. Решта групи чекала, а присутні в подорожі фотографи робили свою справу. Отож, збереглись дві чудові світлини церкви і дзвіниці у с. Бистриця Надвірнянського району авторства Т. Догналіка.

Церква з дзвіницею в Бистриці. Поштівка, видавництво Książnica-Atlas, Львів. Автор Т. Догналік, 1939 р. Джерело: rescarpathica.pl

 

Дзвіниця в Бистриці. Автор Т. Догналік. Поштівка зі збірки Моніки Соболевської

      Звичайно етнографія теж була елементом краєзнавчих досліджень і фотографи не оминали увагою побут, господарські роботи, святкові події і просто вбрання горян, фіксуючи усе це  для наступних поколінь.

 Гуцули з Микуличина. Автор Т. Догналік. Джерело: CFK PTTK


Група гуцулів на Ігреці, 1939 р. Автор Т. Догналік. Зі збірки Анджея Вельохи

     Гірські притулки (пол. схрониська) теж звичайно потрапляли на світлини і тепер являють собою історичні свідоцтва розвитку туризму в наших Карпатах. До прикладу, на двох наступних світлинах – притулок під Довбушанкою. Перший притулок існував у 1-й половині 1930-х років і був просто мисливською хаткою на полонині Нижній, адаптованою під потреби туристів. У 1936 р. неподалік в долині р. Зубринка рушило будівництво нового притулку, значно більшого і комфортнішого. Будівлю було закінчено у 1939 році, але подальшу його долю обірвала війна. Цікаво, що це місце досі називається Новобудова.

 

Притулки під Довбушанкою. Автор Т. Догналік. Джерело: gorskieopowiesci

    На наступних світлинах бачимо притулок під Смотричем в Чорногорі і групу туристів (четвертий справа – М. Орлович) при вході до притулку на полонині Рущині в Ґорґанах. Перше фото цікаве тим, що на ньому зафіксовано момент будівництва притулку.

    Кожен гірський волоцюга погодиться, що цих двох притулків шалено бракує на так популярних туристичних маршрутах у Ґорґанах і Чорногорі.

 

Притулки під Смотричем (Джерело: CFK PTTK) і на пол. Рущині під Сивулею. Автор Т. Догналік. (Джерело: wikimedia)

    Не менш цікавою є світлина, на якій можна оцінити наскільки великим і гарним був притулок Заросляк до його радянської перебудови.



Туристи з М. Орловичем біля притулку на Заросляку. Автор Т. Догналік. З архіву COTG

    Ґорґани попри свою неприступність завжди притягували до себе увагу туристів і науковців. Мандрівки М. Орловича поєднували в собі туризм і краєзнавство. Туристи деколи збирали зразки рослин і каміння для наукових закладів, а фотографи робили знімки, які потім доповнювали наукові дослідження, а також презентувались на виставках або ставали джерелом доходів, якщо з них робились поштові картки.

Ґропа і Дурня у масиві Братківської з перевалу Пантир, серпень 1936 р. Автор Т. Догналік. Джерело: poliart.biz

    У місячнику ПКТ ZIEMIA Rok 1938 у статті "Кедровим шляхом Ґорґан" М. Орлович написав: «У 1936 р. я перейшов Ґорґани на чолі мандрівки Варшавського відділу Польського Краєзнавчого Товариства. Професор Тадеуш Догналік з Ярослава виконав тоді кільканадцять гарних фотографій кедрів і кедрового лісу - з його світлин походять ілюстрації до цієї статті».

    Наступна світлина «Ґорґани. Кедри на тлі Ґрофи» була опублікована у цій статті, а водночас з’явилась на поштівках, які деколи можна зустріти на інтернет-аукціонах.

Ґорґани. Кедри на тлі Ґрофи, 1938 р. Автор Т. Догналік. Джерело: poliart.biz 

     Деякі довоєнні світлини досі є джерелом для науковців, котрі аналізують зміни, що відбулись за останнє століття з рослинним світом Карпат. Мова не про вирубки лісу або будівництво гірськолижних комплексів, а про натуральні природні процеси. На наступній світлині помітно, що гірська сосна (жереп) значно розрослась і, скажу вам, що деякі ґорґанські вершини раніше були значно доступніші, а тепер жереп часто-густо є непрохідною перешкодою для мандрівників.

 

 Орлович на г. Таупіш на тлі Сивулі, 1938 р. Автор Т. Догналік. Джерело: wikipedia. 

      А от світлина Т. Догналіка з т. зв. "Аркою Шептицького" при вході до резервату кедрової сосни стала основою для відновлення цієї арки, яка не збереглась до наших часів. Про її відбудову можна прочитати тут.

Арка Шептицького, 1939 р. Автор Т. Догналік. Джерело: wikimedia

    Можливо, найціннішою світлиною Т. Догналіка (я б сказав - його зоряним часом) є фотографія, на якій ми бачимо М. Орловича, письменника С. Вінценза і війта Жабйого-Верховини П. Шекерика-Дониківа.



М. Орлович, С. Вінценз і П. Шекерик-Доників. 
Автор Т. Догналік. З архіву COTG

    У серпні 1939 року, коли Німеччина вже вимагала від Польщі місто Ґданськ, Мечислав Орлович – з вірою в силу польського війська - організував довгу подорож в гори. Почавши зі Сколього, він закінчив її аж у Верховині. Мандрівка тривала від 6 до 28 серпня, а пройдений маршрут вважався класичним для Східних Карпат. Туристів зібралось досить багато, тож часом треба було ділити їх на частини і тоді одна з груп мандрувала під керівництвом Тадеуша Догналіка. Це була остання подорож Орловича і Догналіка по території нинішніх Українських Карпат
(karpaccy.pl/Plaj_01).
    Очевидно, ательє Т. Догналіка працювало і під час його відсутності, оскільки під датою 10 серпня 1939 р. було випущено поштівку "Ґорґани. Кедри в Людвиківці". З неї ж дізнаємось, що фотоательє знаходилось у Львові на вул. Реваковича (нині Рєпіна), 18.

 

Ґорґани. Кедри в Людвииківці. Автор Т. Догналік.

   
Після закінчення ІІ світової війни М. Орлович організував багато мандрівок в Судети, Мазури і по теренах Великопольщі. Працюючи у державному Комітеті до справ туризму, він доклав значних зусиль до покращення туристичної інфраструктури і ремонту існуючих притулків. При цьому одним з його найближчих співробітників надалі залишався Тадеуш Догналік.

     На сайті fotopolska.eu можна переглянути декілька післявоєнних світлин Догналіка (більшість не гірської тематики), з яких я представлю тільки дві – на них Догналік у 1950-60 роки дивився з польських Бєщад на недосяжні для нього, але так кохані Українські Карпати.

 

Вид з бєщадського Кшеменя на Галич, вдалині видніється Пікуйський хребет. Автор Т. Догналік. Джерело: CFK PTTK

Бєщади, полонина Царинська. Автор Т. Догналік.  Джерело: CFK PTTK

    Сподіваюсь, що ця публікація стане поштовхом для вивчення діяльності Тадеуша Догналіка і для відкриття його фотографічного спадку з «потаємних» не оцифрованих архівів.

zommersteinhof: (Default)

     Цього року у Ґорґанах сталась важлива подія (щоправда без оркестру і квітів) - у ботанічному заказнику "Яйківський" відновлено арку митрополита А. Шептицького.

   Головним ініціатором цього відновлення був Василь Фіцак - керівник Чорногірського пошуково-рятувального поста на горі Піп-Іван, голова громадської організації «Карпатські стежки», фотограф і краєзнавець. Мав він і помічників-волонтерів, мав також сприяння зі сторони лісогосподарів. Тож дозволю собі процитувати його запис у ФБ:
   «Було проведено 3 акції та вдалось завершити всі роботи. Дякую за підтримку Філії «Осмолодське лісове господарство» ДСГП «Ліси України», Мшанському та Менчульському лісництвам за матеріали і доставку, лісничим - Роману Люкляну, Андрію Яцишину, Ігорю Іванишину, працівникам лісництв Сеничу Василю та Федірко Петру. Шана і подяка всім, хто брав участь у роботах і підтримав матеріально, всіх відмічаю. Окремо дякую Олегу Азимуту який брав участь у всіх акціях. Волонтерам Василю Б. і Дімі, які долучились».

Трішки історії

   Однією з природних особливостей Ґорґан є сосна кедрова європейська (лат. Pinus cembra), яку ми називаємо «кедр», а поляки «лімба». Цікаво, що справжній кедр (лат. Cedrus) – це зовсім інше дерево, яке росте в Сірії і Лівані, на Кипрі та в Гімалайських і Атлаських горах. Плутанина з назвою виникла, мабуть, під час освоєння Сибіру, коли першопрохідники, вражені могутністю і життєвою силою сосни кедрової сибірської прирівняли її до легендарного біблійного ліванського кедру, з якого було зроблено частину Животворного хреста. А православна церква поширила назву «кедр» серед східних слов’ян (додам, що в Галичині його називали не кедр, а кедрина).

   Центральні  Ґорґани є одним з найбагатших у Карпатах місцем зростання сосни кедрової (далі - кедр). На жаль, під кінець XIX ст. популяція кедра у значній мірі була знищена і вже на початку ХХ ст. знайти старі дерева можна було тільки у важкодоступних місцях або у приватних лісах.


Старовинний кедр. Фото Сергія Касьянова

     У 1920-х роках з’ясувалось, що найбільші в Польщі масиви кедрових лісів збереглись у частині Ґорґан, що ними володіла греко-католицька митрополича консисторія. Державний Комітет Охорони Природи у Львові звертався до Міністерства релігійних віросповідань та публічної освіти з пропозицією забезпечення належної охорони від знищення цих лісів, але пройшов десяток років, поки справа не рушила з місця. У 1931 році у Станіславові відбулась так звана "Анкета у справі Східних Карпатах". Був це, фактично, з'їзд представників практично всіх державних установ, наукових відділень,  громадських організацій. На цьому з'їзді було зроблено зауваження адміністрації митрополичих маєтків щодо відсутності дій, скерованих на охорону сосни кедрової. Учасники цього форуму запропонували створити резерват для охорони лісів з суттєвою перевагою кедрів.

     Висновки «Анкети» потрапили до митрополита Андрея, який часто відпочивав у Підлютому в Ґорґанах і любив тамтешню природу, тож він прихильно віднісся до питання збереження кедру. Проблема заснування резервату стала темою його приватної розмови з доктором Петром Контним, котрий і запропонував охопити охороною вершину гори Яйко Перегінське біля Осмолоди, де можна було зустріти велетенські кедри віком від 100 до 600 років. Після розпоряджень митрополита почались картографічні і планувальні роботи.


Митрополит Андрей з доктором Мар’яном Панчишиним і монахом Атаназієм у Підлютому, липень-серпень 1935 р. – (Музей фотографа Ярослава Коваля у с. Цінева, Рожнятівський р-н, Івано-Франківська обл.).

  12 серпня 1934 року відбулось свято відкриття новоствореного резервату з офіційною назвою "Кедриновий заповідник ім. Митрополита Андрея Шептицького". Була відслужена урочиста літургія, відбулась посвята заповідника, а для охочих влаштована екскурсія. Під державну охорону заповідник було взято у вересні 1934 року, а у квітні наступного року митрополит Андрей видав формальний акт про створення заповідника і передачу його під опіку НТШ (грамоту митрополита можна прочитати тут).

   Для урочистостей відкриття на вході до заповідника було збудовано дуже гарну арку … з кедрового дерева!!! Дехто з ботаніків сприйняв цю ініціативу лісників, як варварство, але решті учасників арка дуже сподобалась.


Оригінальна кедрова арка на вході до резервату. Світлина Тадеуша Догналіка, 1939 р. Архів В. Фіцака

    Усі напрямки цієї діяльності перервав вибух Другої світової війни. Вже з початку 1940 року у Львові і Києві починаються активні дії по відтворенню існуючих при Польщі заповідних об’єктів. У Львові відбувається засідання, на якому лісовод А. П'ясецький, доктор Петро Контни підняли перед Москвою питання про заповідання колишніх польських заповідників. У відповідь 31 січня 1941 г. Совнарком УРСР прийняв постанову "О рубке леса в государственных заповедниках "Черногора" и "Горганы" Станиславской области", згідно якої в них дозволялось проведення усіх видів рубок.

     За німецької окупації деякі заповідники було відновлено, однак створення нових резерватів було призупинено. Деякі ентузіасти цієї справи - як от львівський лісівник і вчений Андрій П’ясецький, котрий виступив проти німецьких лісозаготівель в Розточчі - були розстріляні.

     Звичайно після закінчення Другої світової війни, заборони греко-католицької церкви та ліквідації довоєнних заповідників ця арка не могла існувати у первісному стані. Написи з арки зникли, з часом згнили дашки та декоративні елементи. Натомість головна несуча конструкція простояла іще десятки років.


Оригінальна арка у 1968 році. Архів В. Фіцака

   Скільки було вирубано кедрів у повоєнні роки невідомо, але нарешті у 1974 році на схилах гори Яйко Перегінське знову було створено природоохоронний об’єкт - Яйківський ботанічний заказник. При цьому у 1975 р. було відновлено вхідну арку з використанням смерекових і кедрових матеріалів. Нова конструкція простояла до 2018 року, поки не згнили її несучі елементи і вона остаточно припинила існування.


Арка до падіння. Архів В. Фіцака


Арка станом на 2023 рік. Архів В. Фіцака

   У липні 2023 року під час ремонту туристичного будинку під горою Яйко Перегінське силами волонтерів вдалось звести центральну частину конструкції арки.

 
Зведення центральної частини арки. Архів В. Фіцака

    11-13 серпня було проведено другий етап акції. Хоча участь у ній взяло всього лиш 4 волонтера, проте їм вдалось зробити більше ніж вони запланували. На своїй сторінці у ФБ Василь Фіцак згадує: «Робота тяжка, все робиться ручним інструментом. Наразі плануємо проведення ще одного заходу і завершення робіт».

 
Встановлення косинців і бокових частин арки. Архів В. Фіцака

    Завершальними роботами були монтаж дашків, імпреґнація усієї конструкції та встановлення на ній інформаційних таблиць.


Готова арка, кінець серпня 2023 року. Архів В. Фіцака

   У 2024 році мине 90 років від створення заповідного об’єкту на горі Яйко Перегінське. Тож після відновлення арки зусиллями волонтерів було би дуже добре щоби до цієї річниці влада – від місцевих органів до уряду України – подбала про зміну статусу ботанічного заказника на заповідник і офіційно надала йому ім’я митрополита Андрея Шептицького. І тоді буде відновлено історичну справедливість!

 


zommersteinhof: (Default)

    Село Майдан Дрогобицького району Львівської області може похвалитись декількома цікавими історичними об'єктами. Це невелика охайна дерев'яна Успенська церква (1939 р.), гарна і доглянута дерев'яна вілла (1936 р.), руїна доменної печі (1814 р.), занедбаний мурований багатоповерховий палац (1937 р.) і величний будинок, який називають костелом.

    В дійсності ж цей об'єкт, збудований як храм у 1939 році, так і не був освячений – цьому завадила Друга світова війна. Відтак на сайті Римо-католицької церкви його названо "колишній костел без титулу".


 
Вигляд костелу на світлинах 1938 і 1939 років

   Після війни об'єкт стояв пусткою, а пізніше потрапив у руки об'єднання «Укрреставрація». Всупереч назві нові власники замість реставрації зробили перебудову і реконструкцію будівлі: всередині було зроблено три поверхи, актовий зал, ресторан, кімнати відпочинку тощо. Змінено завершення вежі, а замість хреста над нею було встановлено досить гарний флюгер з датою "1986".

 
Вигляд костелу станом на 2016 рік

На вході до будівлі досі висить "недекомунізована" таблиця, з якої можна дізнатись про власників об'єкту в радянські часи:
     
 "Державний комітет Української РСР у справах будівництва і архітектури
        Українське спеціальне проектно-будівельно-реставраційне об'єднання «Укрреставрація»
        Будинок творчості «Реставратор»"



Таблиця при вході

    Не знаю, кому зараз належить цей будинок, але у 2016 році у Науково-технічному збірнику "Сучасні проблеми архітектури та містобудування" (Випуск № 45, 2016 рік) він фігурує, як База відпочинку “Реставратор”, яка тоді належала корпорації “Укрреставрація”, підпорядкованої Державному Комітету України у справах містобудування і архітектури. Не думаю, що власник змінився. 

   Як би там не було, але в наш час цей будинок виглядає гарно тільки здалека. Спонтанна "екскурсія" мого товариша Івана Горбацьо всередину об'єкту демонструє занепад і руйнування, а також байдужість власників нерухомості. Отож пропоную переглянути світлини інтер'єру з цього незапланованого візиту.

   Хол виглядає цілком по-радянськи і нічим не нагадує наву колишнього костелу.



   Подекуди оздоблення інтер'єрів вражає - усе було зроблено "по багатому"!



   Але серед цієї розкоші у вічі кидаються зруйнована підлога, недолугий камін і пічка з вирваними дверцятами.



    Є і більш зруйновані приміщення - десь протікає дах, десь навалено сміття, стільці, батареї опалення, а десь виламано дерев'яну стіну з вікнами.



    Висновок.

    Майданський «костел без титулу» безумовно є архітектурною перлиною, яку можна – поки ще не пізно – врятувати. Державні органи зазвичай не справляються з такою метою, тому треба якнайшвидше позбавити сучасних горе-господарів прав власності і передати об’єкт у приватні руки. Несуттєво продати чи віддати його в концесію, несуттєво, що саме новий власник зробить в будівлі – готель, реабілітаційний центр, монастир чи щось інше. Головне, щоби не було змінено архітектурний зовнішній вигляд будинку разом з оточенням, а відтак окраса Майдану не перетвориться в руїну в центрі села і буде надалі служити людям!

Корисні посилання:

1. Римо-католицька церкв. Майдан
2. Майдан. Церква Успіння Пр. Богородиці, 1939 р. 
3. Вікіпедія. Майдан
4. Замки та храми України. Майдан
5. A. Krzosek "Majdan i jego bliska okolica"

zommersteinhof: (Default)
   На ретро-поштівках і світлинах та написах до них часто зустрічаються різного роду помилки. Причини їх появи бувають дуже різні. Натомість в наш час вони частенько стають причинами помилок в публікаціях або хибних трактувань зображення колекціонерами.

   1. Неуважність
 
   Почну з випадкової помилки на поштівці з віддзеркаленим зображенням гори Туркул і уславленого озера Несамовите. Видав її Заклад фотографічний Аби і Лазаря Геллерів (м. Надвірна), а у 1930-х роках друкарня святого Войцеха у м. Познань надрукувала її значним накладом у вигляді ротогравюри. Найімовірніше це в Познані під час друку не тою стороною встановили кліше, оскільки існує правильна поштівка видана Закладом Геллерів з невіддзеркаленою фотографією гори Туркул, щоправда, без озера (див. тут).


Туркул і озеро Несамовите. Друкарня св. Войцеха (Познань). Джерело: dlibra

     Якщо взяти сучасну світлину озера і вставити її на цю поштову листівку, то вона мала б ось такий вигляд.


Фотоколаж. Автор сучасного фото EugeneB. Ліцензія BCC BY-SA 3.0. Джерело: Wikipedia 

    Ще одне чорногірське озеро через невірний напис потрапило до декількох цікавих публікацій, але зовсім про іншу водойму. Наприклад, у статті Втрачена велич Карпат: старовинні знімки озера Шибене є багато фотографій озера Шибене на Франківщині (по суті, це було водосховище), але на одній з них - озеро Бребенескул на Закарпатті. Ось ця світлина з помилковим написом (правильний текст мав би бути таким: "Озеро Бребенескул під Гутин-Томнатиком").


Поштівка з помилковим написом. Заклад фотографічний А. і Л. Геллерів (Надвірна)

    Авторів статті якось не збентежив той факт, що навіть краєвиди підказують, що невелике озеро Бребенескул розташоване на високогір'ї, а величезне водосховище Шибене знаходилось у річковій долині, що чудово видно на наступній світлині.


Озеро "Шибенка" під Чорногорою. Авто фото Генрик Ґонсьоровський. Джерело: Polona.pl

   2Підміна дійсності з пропагандистською метою

   Мова йде про пропаганду часів Першої світової війни і ця тема невичерпна. Усі задіяні у війні країни випускали газети, плакати і поштівки, на яких з перебільшенням зображали кровожерливих ворогів і своїх "хоч до рани приклади" вояків, чужі невдачі і свої звитяги і т. д. В той час як плакати і газети були локальними, то поштові листівки розлітались по усьому світу!
   У цій війні окреме місце займала Карпатська війна, яка тривала чотири місяці. Однією з найбільших битв у ній був масштабний штурм гори Звенів (нім. Erstürmung des Zwinin), який відбувся з 5 лютого по 9 квітня 1915 року. Тоді Центральні держави отримали вирішальну перемогу, а росіяни втратили 33 000 солдатів. Ці події вимагали відповідного пафосного краєвиду для поштівки. Великій перемозі - велику гору!!!  А тепер погляньте на вид з гори Звенів на околиці на світлині 1915 року (фото самої гори тут). Такий сонний, лагідний краєвид, безумовно, не міг сподобатись австро-угорській пропагандистській машині.
 
Світлина 1915 р. з видом з г. Звенів в сторону села Плав'я. Автор: Фрідріх фон Фрідебурґ

   Отож, почались пошуки грізного карпатського краєвиду. Результат вийшов набагато кращий, ніж орявсько-тухольські краєвиди або вигляд гори Звенів (1088 м над р. м.).

Текст на поштівці:
"Поздоровлення з Карпат. Звенів біля Тухлі в Галичині, яку австро-угорські війська і німецька Південна армія взяли штурмом. Велика втрата для росіян, загинули 2 генерали, 5 полковників і 120 офіцерів. Багато боєприпасів і 25000 полонених залишилися в наших руках."
 
Поштівка 1915 року. Джерело: atticus.pl

   В дійсності ж на світлині - найвідоміша культова гора польських Татр Ґевонт (1895 м над р. м.). 


Вид на Ґевонт з полонини Кондратової. Поштівка 1927 р. Джерело: Polona.pl

   3. Помилкові написи

   Дуже поважна польська організація "Музей спадщини Кресів давньої Речі Посполитої" у статті про Яремче, розмістила світлину ніби-то яремчанського водоспаду Капливець, який насправді знаходиться у с. Микуличин. Якби вони не полінувались, перевірили і пошукали, то могли б знайти іншу світлину цього ж водоспаду, під якою стоїть авторитетний підпис мандрівника і фотографа Г. Ґонсьоровського, і тоді опублікувати фотографію не Капливця, а водоспаду Пробій, який є головною візитівкою Яремче.
   Можна вибачити цю помилку польському інтернет-порталу, але ця сама поштівка з невірним написом зустрічається у статті "Яремче 100 років тому: унікальні світлини та поштівки" на сайті українського інтернет-видання "Прикарпатська інформаційна корпорація", яке хвалиться, що однією з їхніх родзинок є фотографії!

 
Водоспад Капливець на різних поштівках - в Яремче і Микуличині

   4. Поштові штемпельні відбитки

   На поштівці видніється напис "Stanislau - Liedengasse" і можна подумати, що це якийсь палац у Івано-Франківську, про що на деяких форумах тривали обговорення. В дійсності ж на поштову листівку просто було нанесено адресу - місто Станіслав, вул. Липова (тепер - м. Івано-Франківськ, вул. Т. Шевченка). Очевидно,  поштівка пройшла через поштове відділення Івано-Франківська, де і був поставлений цей штемпель.
 

Палац Гредлів на ретро-листівці

   А сам палац знаходився у Скольому і належав баронам Ґредлям. Він і зараз - дещо видозмінений - прикрашає це місто. На наступному малюнку зображено цей палац так, що стає зрозумілим - і фотограф, і художник стояли майже на одному й тому самому місці з найбільш мальовничим ракурсом на будівлю. 


Палац Гредлів на листівці-лепорелло з початку ХХ ст. Джерело: photo-lviv.in.ua

    Це не єдиний приклад невірного трактування напису на поштівці. У 1928 р. заклад фотографічний Аби і Лазаря Геллерів у Надвірній випускає поштівки з невеликим, але мальовничим водоспадом на потоці Бухтівець при його впадінні до річки Бистриці Надвірнянська. 
 

Бухтівецько-Бистрицький водоспад у с. Пасічна. Заклад А. і Л. Геллерів (Надвірна). Джерело: Polona.pl

   Пізніше те саме видавництво випускає поштівку з іншою світлиною цього ж водоспаду у Пасічній (на реверсі напис українською мовою - "218. Пасічна. "Водоспад" і дата 1932 р.), а згодом іще одну з коротким написом "Водоспад" (на реверсі - просто 218). Відтак на звільненому місці замість Пасічної почали з'являтись назви інших популярних місцевостей, як от Микуличин або Дора. І знову ж це не опис зображення на картці, а штемпель поштового відділення місцевості, з якої відбувалась відправка кореспонденції.
    В наш час такі поштівки частенько прикрашають статті про нанесені на них назви місцевостей. Тобто тут помиляємось ми, а не видавці поштівок.


Водоспад з ніби-то різними локалізаціями

    5. Фотомонтаж "до невпізнання"

    На цьому тема водоспадів не вичерпується. Погляньте, як в дійсності виглядає водоспад у Дорі, створений у вузькій долині невеликим потічком Кам'янка.

 
Справжній водоспад в Дорі. Заклад А. і Л. Геллерів (Надвірна). Джерело: Polona.pl

   А тепер пропоную подивитись на "творчу працю" - поштівку 1905 року, видану у Відні Е. Шрайєром, на якій бачимо перекати води, накладені постаті якихось селян і знову напис, що це водоспад у Дорі на потоці Кам'янка. Оригінал настільки змінено, що складно здогадатись, де саме зроблено фото. В дійсності ж це, як кажуть в наш час, "відфотошоплена" фотографія каскадів потоку Барнар в Румунії, автором якої був фотограф Юліуш Дуткевич (про цього фотографа буде згадка трохи пізніше).

 
Фантазійна поштівка і оригінальне фото Ю. Дуткевича зі статті "Історія сучавських поселень: Броштені"

   6. Безсоромний бізнес
 
    Хочу зауважити, що майже усі подальші поштівки, приведені мною, походять з видавництва Якова Оренштайна в Коломиї. Попри величезні заслуги цього славного коломиянина, одного з найвідоміших книговидавців України першої половини ХХ ст., поштівки з його друкарні мають дуже багато помилок. Найчастіше це невірні написи, деколи невідповідність польського і українського текстів, а деколи банальні орфографічні помилки.

    На наступній світлині з написом "Яремче (камінь Довбуша)" зображено знамениті скелі в Уричі, тепер більш відомі як "руїни замку Тустань" на Львівщині. 


Скелі в Уричі. Видавництво Я. Оренштайна в Коломиї. Автор світлини Ю. Дуткевич

       Не треба думати, що на початку ХХ ст. було складно перевірити, що то за скелі, бо не було інтернету. На той час вони були вже дуже відомі, ба, навіть століттям раніше потрапили до чудового альбому австрійського живописця Антонія Ланґе "Збір найгарніших і найбільш цікавих околиць в Ґаліції", а в кінці ХІХ ст. став місцем подій чудової історичної повісті Зиґмунта Качковського "Лицарі Ольбрахта".


"Камінь під Уричем в Стрийському циркулі" з альбому А. Ланґе

    Щодо наступної поштівки можна сказати коротко: Писаний камінь знаходиться не на Чорногорі, а на фотографії взагалі не він! Це знамениті Скелі Довбуша в Сколівських Бескидах, на яких не бував тільки лінивий. Не думаю, що книговидавець Яків Оренштайн контролював випуск поштівок, інакше він міг би мати додатковий дохід, штрафуючи своїх робітників за недбалість.


Скелі Довбуша біля с. Бубнище. Видавництво Я. Оренштайна в Коломиї. Автор світлини Ю. Дуткевич

    До речі, можна побачити цю ж саму світлину з правильним написом "Komnata w skale Bubniszcza / Pozdrowienie z Bolechowa" (див. тут). Зустрічається вона і в іншій версії, де до існуючої групи людей доліплено іще багацько народу (див. тут), проте найцікавішою для мене знахідкою виявилась ця ж фотографія з написом "Печера Довбуша в Бубнище", видана як геліогравюра на основі оригіналу авторства Юліуша Дуткевича, про що свідчить підпис зліва під світлиною.


Печера Довбуша в Бубнище. Поштівка з підписом Ю. Дуткевича

    Завдяки пошукам будь-якої інформації про Ю. Дуткевича, я знайшов у Карпатському альманасі "Плай" №58 (Варшава, 2019 р.) дуже змістовне дослідження біографії цього фотографа, яке зробив краєзнавець Анджей Вєльоха. Пропоную уривок статті, завдяки якому проясняється дана тема:

    "Сам Дуткевич поштівок не видавав, що виглядає дивним, якщо взяти до уваги той факт, що свого часу він займався друкарством. Ми не знаємо точної дати смерті Юліуша Дуткевича, тому невідомо, чи фотографії потрапили до видавців поштових листівок після його смерті, чи, можливо, були продані його спадкоємцями, чи він сам зробив їх загальнодоступними. Фактом є те, що в багатьох випадках, відтворені на листівках фотографії починали жити своїм життям і представляти щось зовсім інше, ніж раніше. Я не знаю, чи вони були потрапляли до видавців без підпису чи з неправильним описом, але є дуже багато прикладів такого типу метаморфоз, які особливо легко вводять в оману колекціонерів листівок."

    Анджей Вєльоха припускає, що Яків Оренштайн в якийсь спосіб набув світлини Ю. Дуткевича (можливо, без інформації), а далі без вагань почав друкувати поштові листівки з вельми фантазійними написами. Саме так з'явились невідповідні тексти на вже згаданих поштівках зі скелями в Уричі, Бубнищі та на багатьох інших. До речі, на сайті kulturpool.at/ можна переглянути аж 115 світлин Ю. Дуткевича.

   7. Фальшування туристичних принад

   Ще до відкриття для себе дослідження А. Вєльохи я зустрів поштівку, краєвид на якій змусив мене згадати усі останці, які я бачив у наших горах, але безрезультатно. Я, звичайно, не міг бачити геть усі скелі, але напевно в околицях Татарова над Прутом такого "стовпа" немає. Виявляється це вид з оглядового майданчика клаузи на долину річки Перкалаб у верхів'ях Білого Черемошу. Фото було зроблено Ю. Дуткевичем, поштівку видав Я. Оренштайн. Зараз цю скелю майже неможливо побачити - клауза імені кронпринца Рудольфа перетворилась в руїни, а долина значно заросла лісом. Але знайшлись добрі люди, які зробили з дрона види залишків клаузи та околиць і виклали в Youtube.


Поштівка з загадковою "скелею в Татарові" і скріншот з відео про руїни кляузи. Джерело: КнязівЧан

    Натомість те, що в Татарові називають скелями, виглядає зовсім інакше, а геологи навіть не вживають слово "скеля" щодо цього явища - науково це називається відслоненням флішових порід в схилі долини. Можливо, у видавництві вирішили, що скелі не надто ефектні і поштівки з ними не будуть успішним товаром. Тим не менш, це місце над Прутом дуже мальовниче і зустрічається як на старих, так і на сучасних світлинах. 


Поштівка "Татарів. Вид скелі над Прутом", видана 1923 р. у Відні Е. Шрайєром. Джерело: Polona.pl


Сучасне фото цього ж місця. Автор Marek Kusiak

   8. Відверте порушення авторських прав

    Відомо, що Ю. Дуткевич у період свого перебування в Яссах побував у Бистрицьких горах на запрошення місцевої влади в зв'язку з візитом короля Румунії Карла І влітку 1883 року до маєтку Броштені, Вже восени цього ж року фотограф видав чудовий фотоальбом "Броштені".


Обкладинка фотоальбому "Броштені"

    Принаймні дві світлини з цього альбому були випущені видавництвом Я. Оренштайна, але з написами, що це околиці Ворохти. Загалом складається враження, що у видавництві Я. Оренштайна не заморочувались змістом фотографій з гірськими краєвидами - брали щось гарне, додавали назву популярної місцевості, як от Ворохта, Татарів, Яремче або Писаний Камінь та й вйо до друку! Залишається нерозкритим питання, навіщо це було робити? Якщо румунські краєвиди продавати туристам у Ворохті, то хіба тільки при цьому прибрехувати, що шановні гості ще не усе бачили і їм варто приїхати знову!

    На двох наступних світлинах - неправдиві краєвиди Ворохти і справжня краса Бистрицьких гір в Румунії.

 
Псевдо-Ворохта на поштівці Я. Оренштайна і світлина з ущелиною Барнар в Румунії Ю. Дуткевича 


Псевдо-Ворохта на поштівці Я. Оренштайна

9. Поспіх при компонуванні матеріалу
 
   Найкращим прикладом поспіху при компонуванні матеріалу є помилка у польському журналі 1933 року "Туристичні відомості. Станіславське воєводство". На 68-ми сторінках автори розмістили матеріал про туристичні принади Івано-Франківської і частково Львівської областей, доповнений численними світлинами (і трохи рекламою). У створенні цього журналу брали участь президент Станіславського відділу Польського Татранського Товариства Антоній Фіріх і його колега, керівник фотографічної секції ПТТ професор Максиміліан Розенбаум. Я не думаю, що це вони допустили так кричущу помилку, найімовірніше редакції забракло якоїсь фотографії для остаточного монтажу журналу, можливо, підтискав також і час, тож витягли будь-що зі своїх архівів і вставили в кінці "Відомостей".


Світлина "На санчатах у Ворохті". Джерело: "Wiadomości turystyczne/ 1933 rok"
 
   Навіть попри слабу якість неозброєним оком видно, що на фото - не "ворохтянська" гора. І дійсно, це гора Ханен (Hahnen) у швейцарських Альпах, що височіє над курортом Енґельберґ. Ось вона на стареньких поштівках.



Поштівка 1927 р. з Енґельберґу. Джерело: Waldstätterweg

    10. Незрозуміла причина помилки

    Поштова листівка, на якій на аверсі написано "Szusem z Turkuła, w głębi Kozły". І знову, як в першому прикладі (з Туркулом і Несамовитим озером), ми маємо справу з поштівкою закладу Геллерів, перевидану друкарнею святого Войцеха у м. Познань у вигляді ротогравюри. Складно сказати, чия це помилка - Геллерів чи познанської друкарні, тим паче, що на реверсі написано українською мовою "Зїзд з Туркула, подалше Козли", а це означає, що у Познані вдавались до повної копії поштівки. Зрозуміло, що назву Ворохта "штемпельнула" місцева пошта, проте можна сміливо ствердити, що на світлині точно не Чорногора! 


Псевдо-чорногірський краєвид. Заклад фотографічний А. і Л. Геллерів (Надвірна). Джерело: Polona.pl

   Для тих, хто не був на Туркулі, я поясню на супутниковій карті. На Чорногорі є два невеликих бічних хребта - Великі і Малі Козли. Оскільки на поштівці не сказано, якиq з них на фотографії, я обвів їх обидва червоними прямокутниками. Тепер стає очевидним, що як би не з'їжджати з Туркула, то неможливо, щоби ці хребти мали вигляд загострених вершин.


Супутникова мапа району гори Туркул

      Серед усіх поштівок, побачених у нетрях інтернету, одна мене зачарувала і до неї я не маю жодних застережень. Прекрасний краєвид, колоритний пастух і чудовий опис без помилок! Шкода тільки, що пастуха залишили чорно-білим.
   

 Поштівка, видана 1918 р. у Відні Е. Шрайєром. Джерело: Polona.pl
 
   І на цій веселій ноті я закінчу, підсумовуючи тему: 
"Якщо не знаєте напевно, не довіряйте написаному!"
 

zommersteinhof: (Default)
       Наскільки про Мар’яна Смолюховського більше відомо, як про польського науковця, настільки його старший брат Тадеуш, доктор філософії в галузі хімічних наук, прославився як альпініст та спортивний і лижний діяч.

    Мар’ян Смолюховський (1872 – 1917) - польський фізик-теоретик, професор Львівського університету у 1898-1913 рр. У 28-річному віці став наймолодшим професором в Австро-Угорській імперії. Про його наукові досягнення було стисло і змістовно сказано в епіграфі до невеликої статті: «Людина, яка пояснила, чому небо блакитне» [1], більше можна прочитати тут.

    Тадеуш Смолюховський (1868 - 1936) навчався у Віденському університеті, отримав ступінь доктора, потім продовжив навчання у Цюріхському технічному університеті. До початку Першої світової війни працював у нафтовій промисловості в Галичині (у Печеніжині до 1901 р., у Бориславі до 1907 р., потім у Львові) у польського «короля нафти» Станіслава Щепановського. В цьому немає нічого дивного, адже його мама Теофіля була рідною сестрою Станіслава.

   Деколи пишуть, що саме Тадеуш привив любов до гір молодшому брату Мар’яну. Але насправді все почалось значно раніше – під час виїздів з батьками в околиці Відня та до альпійських озер. Це батько Вільгельм, який у віці 60-ти років все ще їздив в гори і піднімався на вершини, подарував обом братам своє замилування горами.

 

Фото 1. Вільгельм і Теофіля Смолюховські – батьки Мар’яна і Тадеуша
Фото 2. Молодий Мар’ян Смолюховський

    У 1884 р. Тадеуш побував на своїй першій вершині – Гохобір (2139 м) в Каринтії [2]. Ймовірно, з ним були батьки і, можливо, 12-літній Мар’ян.

    Наступного року батько вирішив поїхати в Закопане. Тоді хлопці вперше побували в Татрах, пройшовши перевали Заврат (2159 м) і Польський Гребінь (2200 м). Можна припустити, що вони навіть піднялись на технічно складну гору Свиниця (2301 м), оскільки через 50 років Тадеуш зробив ювілейне сходження на неї.

  
Пізніше вони іще не раз побували в Татрах, але найважливіші сходження брати здійснили в Альпах. Зрештою з Відня до Альп було значно ближче, ніж до Татр, а масиви Ракс і Шнееберґ взагалі називали Віденськими домашніми горами (Wiener Hausberge). Але нехай вас не вводить в оману вираз «домашні гори» - це тепер там є автодороги, високогірні притулки, знаковані шляхи і скельні маршрути, а у ХІХ столітті, коли альпінізм тільки починався, масив був практично диким. Саме скелі Раксу стали прикладом для створення у 1894 р. шкали альпіністської складності, а двома роками пізніше після загибелі тут трьох осіб у лавині була організована Альпійська рятувальна служба у Відні - перша гірська служба порятунку у світі.

  

Фото 3. Туристи в масиві Ракс. 1908 рік
Фото 4. Альпійське сходження в масиві Ракс (поштівка 1910 р.)

    Брати Тадеуш і Мар’ян почали сходження на альпійські вершини у 1880-х роках, коли ще ніхто не знав про рівні складності, не було гірських рятувальників, а спорядження було важким і примітивним порівняно з сучасним.

    На той час лідерами в альпінізмі були англійці, австрійці і німці. Бравурові сходження часто закінчувались смертельними випадками, про які активно писали в газетах і журналах. Змагання зі смертю увічнив видатний художник і альпініст Ернст Плятц на картині „Memento Mori“ (1883 р.), на якій, до речі, детально показано спорядження альпіністів: льодоруб, конопляна мотузка, наплічний мішок, високі вовняні шкарпетки, підковані цвяхами черевики та металеві кішки.

  

Фото 5. Ернст Плятц (Ernst Platz) „Memento Mori“ (1883 р.)
Фото 6. Спорядження, з яким у 2014 р. учасники групи Tradycja narciarska в рамках історичної реконструкції пройшли Верхній Маршрут (Haute Route) між Монбланом у Шамоні (Франція) і Маттергорном у Церматте (Швейцарія). Автор фото Бартош Ґурський

    Як реакція на високу смертність з’явився т. зв. «легітимізм»: альпініст повинен був бути всебічно підготовлений і не мав права виходити на маршрути, які були йому не по силі. Брати Смолюховські ретельно дотримувалися цих правил, систематично вдосконалюючи свою майстерність, і свої перші альпійські сходження пройшли в товаристві досвідчених провідників.

    
У 1887 році з виходу на г. Шварценштейн (3367 м) почалась альпійська епоха життя братів [9]. Наступні роки вони тренувались і робили сходження в основному в Доломітах. Останні десятиліття ХІХ ст. в цій частині Альп стали епохою здобування вершин, на багатьох з яких іще не ставала нога людини.

  Ці навчальні сходження були підготовкою до серйозніших альпійських експедицій, які брати Смолюховські здійснили як члени Академічної секції Альпійського товариства у Відні.

    У 1891–1893 роках брати стали одними з провідних альпіністів того часу, здійснивши в Доломітах 16 нових сходжень на вершини і піки та проклавши 24 нові маршрути – в т. ч. на Ценер (2911 м) і Сас да Лек (2936 м). Остання до цього моменту вважалась за абсолютно недоступну вершину. Натомість Чінкве Діта (2997 м) стала для братів вершиною, на яку вони піднялись в компанії двох товаришів, але вперше без провідників.

 

Фото 7. Мар'ян з групою в Альпах. Джерело [2]
Фото 8. Тадеуш з товаришем. Джерело [2]

   У 1894 році Мар’ян вирушив у Західні Альпи, в район чотирьохтисячників, покритих вічними льодовиками. Він піднявся на Зінальроторн (4221 м) і Монте-Розу (4634 м) і, як перший поляк, вийшов на Маттергорн (4478 м) - гору, яка протягом багатьох років вважалася недоступною, а в ХІХ столітті стала викликом (інколи смертельним) як для альпіністів, так і для досвідчених провідників.


Фото 9. Декілька вершин, здобутих у 1894 р. Джерела світлин: Вікіпедія, foto-werkstatt і sport-marafon

   Після цього для Мар’яна наступила недовга перерва – закінчилось безтурботне студентське життя. Один рік зайняла служба в армії, під час якої він написав наукову працю, за котру - з найвищою відзнакою - отримав звання доктора філософії. Наступні роки Мар'ян працював у лабораторіях Парижу, Ґлазґо і Берліну. Однак ці міста були надто далеко від гір. І все ж під час перебування у Ґлазґо у 1896 р. він зумів вирватись і здійснити кількатижневу подорож шотландськими горами й островами. Тоді він піднявся м. ін. на гору Сґерр нан Ґіллеан (966 м). Попри незначну висоту цю гору називають «Шотландським Маттергорном», крім того стартувати на неї треба з висоти 10 м над рівнем моря. За словами Мар’яна, зубчастому хребту цієї гори могли б позаздрити багато вершин Доломітових Альп. Свої враження та спостереження він виклав у лекції, прочитаній 1899 р. у групі членів Віденської академічної секції Німецько-австрійського альпійського товариства [8].

Фото 10. Вид на гору Сґерр нан Ґіллеан. Джерело: Вікіпедія

    У цей період Тадеуш не марнував часу – він захопився гірськолижним туризмом. Вже з 1893 р. він починає зухвалі соло-походи на карпатські вершини. Доти похід на лижах по засніжених Карпатах вважали самогубством. У лютому 1897 року лісничий з Татарова Юзеф Шнайдер і львів'янин М. Малачинський підкорюють вершину Хом'як (1542 м). Менш ніж за місяць вони з дружиною Малачинського Марією та знайомим Т. Марцинківим уперше на лижах сходять на засніжену Говерлу. Підкорення висоти в 2061 м жінкою-лижницею було подією майже світового значення. Їх супроводжували два провідники-гуцули – Яків Кондрук і Онуфрій Савчук. Тадеуш Смолюховський у 1901 року в самотній лижній виправі – без товаришів чи провідників - першим вийшов на Близницю (1883 м).

    У  1899 році Мар’ян Смолюховський почав працювати у Львівському університеті.

  

Фото 11-12. Вхід в будинок на вул. Глібова, 2 у Львові і пам’ятна дошка на ньому (на жаль, з грубою помилкою в транслітерації). Джерела: photo-lviv.in.ua і shukach.com 

    Наукова робота, адміністративні обов’язки та шлюб повністю змінили його спосіб життя.  Лише в 1904 і 1909 роках брати побували в Альпах. У другій виправі вони разом із З. Клеменсевичем і Т. Косовичем подолали вершини Фістераархорн (4274 м), Юнгфрау (4158 м) та Лаутербруннер Брайтхорн (3780 м). Це був останній виїзд Мар’яна в Альпи. 

    Загалом брати не завжди афішували свої тренування, траверси і сходження, тому ця тема ще до кінця не досліджена. Найповніший список їх здобутків у проміжку 1884-1909 рр. можна переглянути тут на стор. 229.   

   У ті часи фотографією в горах займались одиниці. Мар’ян під час виїздів робив ескізи, а також простенькі, але гарні акварелі, на яких старався відобразити красу гірських краєвидів.

 

Фото 13-14. Акварелі Мар’яна Смолюховського «За брамкою» (1904 р.) і «Альпійський краєвид» (1909 р.)

    У львівський період життя Мар’ян долучився до брата у його високогірних лижних подорожах. Першим таким походом був вихід у 1906 році на г. Парашка в Сколівських Бескидах.   

 

Фото 15. Довоєнна поштівка «Сколе. Парашка – Королева Бещадів 1274 м н.р.м. у зимовому вбранні»

    У 1906 р. у Тадеуш заснував у Волянці біля Борислава лижно-тенісний клуб. Саме цей клуб став основою для створення у 1907 р. польського Карпатського товариства лижників у Львові (скорочено - KTN). Обидва брати були одними з засновників цього товариства і надалі його активними членами, а Тадеуш у 1909-1912 рр. навіть виконував обов’язки президента KTN.

  1 Zaruski z narciarzami narty ski sport

Фото 16. Засновник альпійського лижного спорту австрієць Матіас Здарський презентує техніку їзди на лижах. У 1906 р. він проводив курси у львівському парку Погулянка
Фото 17. Популяризатор лижного спорту Маріуш Заруський (сьомий справа) проводить лижний курс в горах

   Пізніше Мар’ян з Тадеушем пройшли багато зимових походів від Бескидів до Роднянських гір і здобули немало вершин, на які ніхто раніше не виходив на лижах. Це, до прикладу, такі вершини як ґорґанські Попадя, Сивуля і Полєнський (лютий 1909 р.) та мармароські Фаркеу та Міхайлекул (квітень 1911 р.). Треба сказати, що в ті часи віддаленість цих гір від залізничних колій, брак можливості десь нормально переночувати вимагали від туристів значної витривалості. Певного разу Мар’ян з товаришем мусив провести ніч просто на снігу.

    У 1911–1912 роках Мар’ян був головою туристичної секції Татранського товариства, брав активну участь у діяльності спортивних лижних організацій. Писав у різні журнали статті про альпінізм і високогірний лижний туризм.

Фото 18. Мар’ян Смолюховський на лижах на Боржаві (світлина з архіву Анни Смолюховської з помилковим підписом, що це Чорногора)

    В літній період брати робили легкі походи, в яких брали участь їх дружини, діти, студенти і друзі.

 

Фото 19. Мар’ян і Зофья на прогулянці в горах
Фото 20. Мар’ян Смолюховський (з мотузкою на плечі) під г. Мніх в Татрах
Фото 21. Мар'ян з дружиною Зофією та дочкою Альдоною в Татрах, 1915 р., фото: В. Гьотель. Сімейний архів П. Хшонстовського [3]

 

Фото 22. Мар’ян і Тадеуш у Татрах у Ґонсеницевому Котлі
Фото 23. Тадеуш на перевалі Кшижне в Татрах (світлина до 1914 р.), автор Адам Віслоцький (з колекції М. Орловича) [4]

   Альпіністську та організаторську діяльність братів високо оцінювали у Німецько-Австрійському альпійському товаристві. У 1902 р. Мар'янові було надано титул сеньора (Alter Herr), а у 1916 р. вручено відзнаку «Срібний Едельвейс».  За кілька місяців до смерті у квітні 1917 р. він останній раз побував у Татрах, катаючись на лижах на Червоних Верхах (висота понад 2000 м).

   5 вересня 1917 р. Мар’ян помер у Кракові. 

   Тадеуш продовжував складні сходження в Татрах, брав участь, зокрема, у першому сходженні через Славковську Прегибу на вершину Славковський Штит (2453 м).

    У 1918 р. Тадеуш переїхав до м. Познань. У 1921 р. він заснував у цьому місті осередок Польського татранського товариства, який очолював до самої смерті. У 1923–1924 рр. був членом Головного правління Польського туристичного товариства. У 1933 році він також став першим президентом окружного каякарського товариства в Познані.

    У 1935 р. у віці 67 років він піднявся на татранську гору Свиниця (2301 м). Через рік Тадеуш помер.

Фото 24. Лижники в Татрах на тлі подвійної вершини гори Свиниця, 1922 р. Автор Юзеф Оппенгайм. Джерело: muzeumtatrzanskie.pl

    Мар'ян і Тадеуш за своє життя пішки і на лижах пройшли по горах десятки тисяч кілометрів, піднялись на усі значні вершини Альп, крім Монблану. На їх рахунку не дуже багато першосходжень, оскільки їхня альпійська діяльність припала на певний час в історії альпінізму: епоха першопрохідців добігала кінця. Майже всі найвидатніші альпійські вершини були вже підкорені і альпінізм почав еволюціонувати у бік спорту. І все ж брати Смолюховські встигли зробити значний внесок в розвиток європейського альпінізму і гірськолижного туризму.

Корисні посилання:


zommersteinhof: (Default)
 Карпати простягаються від Моравської Брами до Залізної брами (інакше Залізних Воріт).
Якщо ж до Карпат залічити Сербські гори, то можна сказати, що
Карпати тягнуться від річки Морава до річки Велика Морава.


zommersteinhof: (Default)
     У Чернівецькій області є неймовірно гарна долина річки Смугар, в якій на відстані трьох кілометрів знаходиться аж сім водоспадів. Про них можна прочитати прерізні публікації - у Вікіпедії, туристичних сайтах, приватних блогах, регіональних новинах тощо.

    Долиною промарковано туристичний шлях (жовта марка), а на початку грунтової дороги навіть є бідненька інформаційна таблиця!

    Отож пропоную прогулятись цим маршрутом.

    Перший водоспад, який називається Ковбер, є невисоким і не надто цікавим - його верхня площина зіпсута залишками бетону від водозабору, збудованого в давні часи для водяного млина, про що написано на інформаційній таблиці. От тільки, щоби знайти цей водоспад, треба, йдучи по головній дорозі, прислухатись до звуку води у потоці і зрозуміти, що тут вона шумить сильніше, а це може означати або каскад, або водоспад. Додам, що інформаційна таблиця схована краще, ніж водоспад!

 

    Другий водоспад, який називається Сич, знаходиться на бічному потоці, метрах у 20 від річки Смугар. Але потрапити до нього не так вже й просто. Місток через головний потік веде до брами приватного подвір’я, відтак треба зійти малопомітною стежиною до Смугару, перебродити його, а далі вздовж притоку - попри сміття і гноївку з корівника - дійти до мальовничого кам’яного «мішку», де з висоти понад 10 метрів падає пінистий струмінь води.

    Шкода, що господар того приватного обійстя, не розуміє, що у нього за двором – "курка, що несе золоті яйця"! Я би на його місці  дозволив прохід через місток, виклав би камінням стежину попри подвір’я, очистив би потічок від сміття, і продавав би сувеніри і магнітики! Це ж тільки 550 метрів вбік від шосе Вижниця – Усть-Путила!

   Через деякий час мандрівки вздовж головного потоку – наступне мальовниче місце: долина Смугару звужується настільки, що між схилом з одного боку і нависаючою скелею з другого поміщається тільки потік і дорога.

 

    Далі на мандрівників чекає невеликий підйом, але – увага! – праворуч в долині, невидимий з дороги, ховається наступний водоспад (інформаційна табличка про нього теж прихована в долині потоку, хоча мала би бути при дорозі). Проте, щиро кажучи, його можна пропустити, позаяк Нижній Гук не є справжнім водоспадом, а лишень серією каскадів. До того ж недавно понад ним поліпшували дорогу і бульдозер зіпхнув багацько землі з камінням на схил понад потоком…

    Приблизно через чверть кілометра долину перегороджує скеля, крізь яку потік Смугар пробив прохід і створив невисокий, але дуже мальовничий водоспад Ворота.

    І він дійсно виглядає немов ворота! Колись подолати це місце було непросто, тож якась добра людина поставила внизу табуретку.

https://lh3.googleusercontent.com/1mfzcI9b90k8TQiZUrYygxB94X1HFDJfZQeMdDFaD0A=w1000-h667-no
Джерело:
demarcos.livejournal.com

   Пізніше було зроблено солідні сходи, але в той самий час водоспад було геть засипано - лісівники вирішили вище нього трохи порубати ліс і зробили крізь Ворота дорогу для лісовозів і трельовщиків.

https://promin.cv.ua/uploads/posts/2016-04/thumbs/1460618811_dsc08361.jpg DSC08355
Джерело: times.cv.ua

    Але Ворота не тільки мальовничі і багатостраждальні, вони ще й бувають закриті! Якщо внаслідок опадів підніметься вода, то далі водоспаду вже ніхто не зможе йти. Крім того вище нього річка створила гладке "хвилясте" дно, яке буває слизьким навіть у суху погоду.

     Але далі - теж непросто! До наступних водоспадів треба йти дорогою лісовозів, яка раз по раз переходить з берега на берег. Тож з семи смугарських водоспадів три найбільш вражаючі можна побачити тільки під час малого рівня води!

   До речі, вздовж потоку ходять не тільки туристи, але й мешканці хуторів у верхів’ях долини, бо для них це найближча дорога до магазину та рейсового автобусу. Як би вони зраділи, коли б влада району зробила цю дорогу прохідною при любому стані води! Ну хоча би як у словацьких горах – дорогі нержавіючі сходи або прості дерев'яні драбини!

 http://4.bp.blogspot.com/-3sGhMM7NV7Y/T6eLWlsB9nI/AAAAAAAAHH0/_HF0AzFGyTs/s1600/DSC_0910.JPG
Словацький Рай. Джерела: foursquare.com і potuptani.blogspot.com

   Але нема на то ради і треба йти долиною потоку далі, перескакуючи по каміннях з берега на берег.

   Трохи більше як дві сотні метрів праворуч нашим очам відкривається водоспад Середній Гук. Він складається з трьох каскадів сумарною висотою 11 метрів. Цей водограй у людській фантазії завжди асоціювався з нареченою у білій весільній сукні.

    За якихось пів кілометра з’являється величний 19-метровий водоспад Великий Гук. Страшно уявити, яким грізним він може бути під час зливи!

    Хтось обізнаний міг по світлинах помітити, що насправді я йшов долиною потоку не уверх, а в долину. І це дійсно так! Я спускався від скельного комплексу Соколине Око без шляху, прямо через ліс і йшов далі до Черемошу. Відтак зійшов значно нижче останнього водоспаду – Верхнього Гуку.
    Але без нього ця публікація була б неповною, тому пропоную поглянути на світлину цього чудового водограю з сайту Державного агентства водних ресурсів України.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%83%D0%BA_%D0%B2%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BA%D1%83.jpg
Джерело: 
dpbuvr.gov.ua


    Насамкінець хочу попередити: не плануйте подорож в цю долину в дощову погоду! Це небезпечно!
    Та й побачити вдасться хіба що тільки водоспад Ворота... 
здалека.

    Але сподіваюсь, що коли-небудь місцева влада схаменеться і зробить Смугарську долину доступною для туристів і місцевих мешканців у любу погоду!


zommersteinhof: (Default)
 "То всьо наробила війна"
            (галицьке народне прислів'я)

    
Гребенів – це невелике село у Стрийському районі Львівської області, за 8 км від міста Сколе.
 В наш час майже усім воно асоціюється з лісопереробним підприємством і комбінатом будівельних матеріалів, збудованих поблизу вокзалу в радянські часи. Дорогою через село увесь час їздять вантажівки, які привозять до них лісоматеріал з навколишніх гір і каміння з зелем’янського кар’єру. 


Порівняння стану села поблизу вокзалу на фото 1930-х і 2000-х років

    І хоча там, де починаються сільські будинки, околиця змінюється, а краєвиди стають мальовничими,  більшість людей мчить по дорозі далі – в сторону Тухлі і Славського. Проте колись село Гребенів жило зовсім іншим життям, а туристи їхали саме до нього в пошуках спокою, недоторканої природи і цікавих вражень.


Вид на центральну частину села і церкву

    З середини 1880-х років в Галичині почався розвиток лікувально-оздоровчого, рекреаційного, пізнавального та краєзнавчого руху, а згодом також кваліфікованого туризму, переважно гірського та гірськолижного.
   Поява залізничної колії та будова мережі вузькоколійок зробила долини річок Опору і Стрия більш доступними. Туристи вирушили розвідувати не тільки нові для них місцевості, але й навколишні гори. Внаслідок цього у різних селах почали з'являтись приватні оселі, садиби, пансіонати і вілли для відпочивальників і туристів.


Вид на вілли біля мостів над Опором. Фото Г. Поддембського, 1930-ті роки.

 
Першим туристичним об’єктом у селі Гребенів став збудований у 1902 р. пансіонат  Станіслава Глинського “Стахова воля”. Раніше пан Глинський був залізничним урядовцем, а в міжвоєнний період став власником фабрики у Варшаві.

 
Санаторій Станіслава Ґлінського. Поштова картка 1908 р. і реклама в газеті 1898 р.

    У 1906 р. у Зелем'янці було відкрито мінеральне джерело, на яке покладались великі надії. Ось що написали у львівській газеті "Слово польське" (30.06.1906 р.):
  
    "Не бракує тут приміщень для проживання, адже в цьому затишку запобігливий місцевий старший лісничий побудував 7 вілл. Дещо складніше з питанням провіанту, особливо для сімей, які хочуть керувати власною кухнею, але на все знайдеться рада. Отримати тут мешкання непросто, оскільки вони здаються з року в рік наперед.
    Нещодавно тут було відкрито мінеральне джерело, дослідження якого зараз знаходиться в руках призначених людей. Коли сподівання, покладені на ефективність цього джерела, здійсняться, принаймні частково, тоді лише трохи почекати - і Зелем'янка прославиться."

   Думається, що на збудування цих вілл мусив бути дозвіл Гределів, власників Сколівщини, бо без них жоден лісничий нічого б сам не збудував. Так чи інакше, але вже у 1906 р. біля потоку Зелем'янка стояло 7 дерев’яних вілл (між іншими «Кичера», «Кіндрат») загальною місткістю 56 кімнат. Окрім того, до 1912 р. біля них був облаштований парк з альтанками, боулінг-майданчик, тенісний корт та театральна сцена. Зрозуміло, що таке місце 
користувалось шаленою популярністю.

  
Поштівки з видами на вілли "Кичера" (до 1904 р.) і "Кіндрат"

   У
 1906 р. мінеральну воду в урочищі Зелем’янка було проаналізовано в лабораторії Асоціації aвстрійських фармацевтів у Відні й визнано її високу лікувальну цінність. І хоча деколи можна прочитати, що цей рік вважається початком Гребенова в статусі курорту, місцеву мінеральну воду до Першої світової війни все ж не експлуатували. Гребенів разом з Зелем'янкою усе ще були "літнищами", тобто місцевостями, де гості приїжджали тільки влітку для звичайного відпочинку на природі.

 
Поштівка 1925 року. Загальний вид літнища

 
   Повторно мінеральні води Зелем'янки вивчалися у 1926 р. фармацевтом, лікарем і викладачем Львівського університету Генриком Рубенбауером, і визнано аналогічними йодо-бромній воді санаторію Івонич-Здруй (Польща).  У кінці 1920-х років на базі місцевого джерела з’явилась
приватна лазня доктора Осипа Матковського (8 кімнат з ваннами). Постійним практикуючим лікарем у Гребенові був доктор Олександр Барвінський.
    
   У 1927 році брати Шматери почали судовий процес проти О. Матковського, стараючись перейняти його лазні. Зрештою, їм це вдалось, тому деколи на поштівках зустрічаємо назву санаторію "Шматерівка", хоча в наукових публікаціях він має назву "Зелем'янка". 
     
Вже через декілька років лазні і вілли, об'єднані в руках родини Шматерів, перетворились у великий бальнеологічний заклад "Зелем'янка" зі значно більшим пансіонатом - 70 кімнат у 5 будинках. Були також переобладнані кімнати з ваннами. У 30-х роках протягом літнього сезону відпускалось близько 150 ванн на день. 

  
Вид на санаторій "Зелем'янка" (1933 і 1935 років).

    У наукових і краєзнавчих виданнях 1930-х років 
можна помітити, що Гребенів і Зелем’янку називають окремо, хоча остання так і залишалась його присілком. Так сталось тому, що Гребенів залишився кліматичним курортом, в якому традиційно лікували легеневі і нервові хвороби, а Зелем’янка стала лікувально-оздоровчим закладом, де лікували кістково-м'язові, нервові та серцеві недуги. В результаті на території Східної Галичини серед гірських місцевостей з мінеральними водами Зелем’янка опинилась на рівні таких популярних курортів, як Яремче, Делятин і Буркут.

    В зв'язку з ростучою популярністю Зелем'янки Дирекція залізниці навіть зробила в присілку окрему станцію.

 
Австрійський двірець у Гребенові і станція Зелем’янка

    Будівельний рух у Гребенові активізувався після 1923 р., коли масштабна пожежа «звільнила» території для зведення більших будинків. Другим стимулом стала державна ухвала про стягнення курортного податку. Місцеві мешканці активно включились у "курортний бізнес" і розуміючи, що відпочивальники не будуть жити у звичайній сільській хаті, постарались розбудувати свої оселі.

    Треба додати, що 1927 р. у Гребенові мешкало 85% українців, 15% представників інших народностей (євреїв, німців, чехів). Поляків було тільки два - начальник станції і управитель ґределівської каменоломні.  

    Першим величезним об’єктом у Гребенові став "Дім поштівців", збудований у 1927 році. На площі майже 5 гектарів він мав: два житлові будинки (36 кімнат), декілька рекреаційних стадіонів, каплицю та освітлений парк.


Поштівка з видом на "Поштовий Дім Здоров’я"

    Напевно не менш великим став значно перебудований пансіонат "Стахова Воля" (2 будинки на 106 осіб).
  

Поштівки з видом на "Стахову волю" до і після перебудови

  
Привабливість «Стаховій Волі» додавав великий і гарний ресторан, а також виступи джаз-бенду «Львівська Банда» і оркестру, який складався з випускників Музичного інституту ім. Лисенка у Львові.

 
Джаз-бенд "Львівська банда". Фото від Наталi Гурницької
 
   Неподалік двох мостів - автомобільного і залізничного - на лівому березі річки Опір був обладнаний пляж.

 
Пляж в Гребенові користувався популярністю. На фото справа видно віллу "Ануся"

  
Серед інших великих туристичних об'єктів у Гребенові найбільш відомими були три єврейські готелі, Будинок відпочинку "Калина" імені Теофіля Котовського, вілла Львівської спілки муніципальних службовців, пансіонат "Троянда" (18 кімнат), "Геленівка" (25 кімнат), "Марія" (25 кімнат). Ряд будинків був сучасно обладнаний (водопровід, каналізація, телефон, електрика) та пристосований до зимових умов.

    Пропоную увазі читачів світлини деяких з цих будинків. Зауважу, що усіх разом - від великих до маленьких - у Гребенові було аж 60 вілл!!! 

   
Вілли "Калина" і "Геленівка"

   

Вілли "Марокко" і "Адріа"

 
 
Вілли "Марія" і "Ануся" (Джерело: Carpatians.eu)

 

Вілла "Емілія" родини Стернюків і пансіонат Коппля

  
Вілли "Семерлінґ" і "Моя"

   
Окрему увагу треба приділити віллі «Зелемінь», на місці якої в наші часи розташувалась приватна садиба "Три брати".
 

   У 1930 р. для оздоровлення священиків греко-католицька церква придбала у інженера М. Козаневича двоповерхову віллу «Зелемінь». Вілла була побудована на узгір’і, мала найкраще розташування в селі, містила двадцять різних за площею кімнат, їдальню, кухню і пивниці. 19 червня 1930 р. митрополит Андрей Шептицький разом із єпископом Никитою Будкою та іншими священиками за присутності значної кількості людей освятив віллу «Зелемінь». 


  
Поштівки з видами вілли "Зелемінь" власності спілки "Священича Санаторія"

   1931 року тут відбулися реколекції священиків за сприяння Товариства отців катехітів, а 1933-го — Товариства св. Андрея. В обох реколекціях взяли участь по сорок священників

  
Реколекційні з'їзди католицьких священників 1933 і 1935 років

    Митрополит Андрей Шептицький любив це місце й інколи відпочивав тут. Під час гостин митрополита його старались побачити не тільки місцеві бойки, туристи і відпочивальники, але й цілком поважні люди - власник сколівських маєтків барон Річард Гредель.

  
На лівому фото митрополит Андрей розмовляє з місцевим хлопчиком (джерело: portal.lviv.ua). На правому фото - митрополит Андрей, владика Никита Будка, о. Климентій під час реколекцій для духовенства на віллі санаторію «Зелемінь» у с. Гребенів. 1934 р. Ліворуч від митрополита сидять барон Річард Грьодель та управитель сколівськими маєтками Ґеза Робоз.

   7 квітня 1929 р. митрополит Андрей прибув до Гребенова на освячення нового дерев'яного храму Благовіщення Пресвятої Богородиці, який звели за проектом архітектора Лева Левинського на місці згорілої у 1923 р попередньої церкви. Всередині церкви іконостас різьб'яра Сабарая з Голоска біля Львова, а також ікони пензля Осінчука зі Львова

  
Нова церква та її освячення митрополитом Андреєм


    У 1936 році у Гребенові для потреб гостей ксьондз Александер Цісло зі Стрия освятив дерев’яний костел, збудований за проектом львівського архітектора Чеслава Тульє.


Римо-католицький костел. Джерело: Hrebenów. Kościół (dawny)


    Цікаві факти про Гребенів і Зелем’янку можна прочитати в інформаторі 
«Літниська в долині Опору і Стрия» (1937 рік):

    "Гребенів - це першокласний курорт, розташований серед гір та розлеглих лісів з низько-гірським кліматом та чудовим повітрям. Залізнична станція та пошта, римо-католицький костел, синагога, лікарі, сезонна аптека на місці. Чудові річкові купелі в Опорі, пляж, спортивний стадіон та молодіжний майданчик для забав. Літній сезон. На місці є 20 пансіонатів приблизно на 400 номерів, працюють Будинки здоров'я поштових урядників, судових службовців та муніципалітету міста Львова. 60 вілл та котеджів на 320 номерів, ресторани та численні продуктові магазини.
   Зелемянка, присілок Гребенова, має скромний лікувально-оздоровчий купальний заклад, котрий використовує солянкове джерело, що містить солі йоду, заліза та брому, і видає близько 150 ванн на день. Залізнична станція на місці, відвідуваність близько 3000  відпочивальників. Крім того, кліматичні умови, умови проживання та харчування, як у Гребенові." 

    Таблиця рейтингу місцевостей в долині Опору


     (з існуючих приблизно 2,5 тис. місць у Гребенові близько половини ліжок були доступні в хатах місцевих селян).

   Санаторієм, віллами і пансіонатами Зелем'янка не обмежувалась. Щорічно в присілку відбувались відпочинкові робітничі табори, організовані коштом Cоціальної страхової компанії в Стрию. В них відпочивали працівники професій з важкими умовами праці і малим заробітком. За сезон через табір проходило близько 500 осіб.
Страхова компанія повністю оплачувала не тільки перебування в таборі, але й проїзд в обидві сторони. Директор стрийського відділення компанії Казимир Горський пояснював, що ці табори дозволяють людям не тільки відпочити, але й отримати медичне обслуговування, відмінне харчування, і підкреслював, що усе це незалежно від національності. 

 
 
Вхідна арка робітничого відпочинкового табору і поле з наметами

   Крім робітничих таборів були теж так звані "кольонії" для дітей з бідних сімей і сиріт.

  
Табір для шкільної молоді. Гімнастичні вправи і відпочинок на річці.

   На жаль, цю прекрасну ідилію перервала Друга світова війна. З довоєнних карпатських курортів Східної Галичини деякі – Буркут, Делятин, Підлюте - так і не відродились. Та сама доля випала Гребенову і Зелем’янці, а все, що залишилось від давньої слави курорту – це старенька вілла і занедбане мінеральне джерело.

  
 Вілла 1929 року і джерело з йодо-бромною водою


Іще однією пам'яткою давніх часів є занедбана могила на цвинтарі в Зелем'янці, в якій поховано пластуна Юрко Шматеру, сина власників Закладу Володимира і Ольги. До речі, з газети "Діло" можна довідатись, що У 1936 р. Шматери безкорисливо подарували 1000 смерічок для Українського Городу "Сокола-Батька" у Львові.

   
Табличка на могилі. Фото Ігора Чудийовича


Корисні посилання:

1.     Вікторія Тарас. Історико-культурний нарис Сколівської Бойківщини

2.     Letniska w dolinie Oporu i Stryja. 1937 rok

3.     Miejscowości turystyczne w dolinie Oporu w Beskidach Wschodnich do roku 1939

4.     Słowo Polskie, Nr. 287. 30 czerwca 1906 r.

5.     С.Заборняк, Б.Мицкан, Т.Мицкан, Б.Лісовський Лікувально-оздоровчий і рекреаційний потенціал Підкарпаття (1826-1939 рр.)

6.     Sprawozdanie z akcji kolonijnej i leczniczo-kolonijnej... za lata 1936-1937

7.     Obóz wypoczynkowy w Zełemiance Ubezpieczalni Społecznej w Stryju (fotografie)

8.     Gazeta Stryjska, 5.12.1937 r., №40, str. 2-3. W. Majewski. Dzień na obozie U.S. Stryj w Zelemiance. 

9.     Вікіпедія. Список пам'яток Сколівського району





zommersteinhof: (Default)

     Старі світлини завжди нагадують нам про щось забуте, змінене або втрачене. 
Деколи це рідні та знайомі, деколи будівлі або парки, а деколи цілі міста або села... 

    Так виглядає сучасна панорама центральної частини 
смт. Верховина (до 1962 р. - село Жаб'є). Правіше величезного шкільного будинку помітно покриті блискучою бляхою верхи церкви Успіння Пресвятої Богородиці. 


Панорама Верховини 2014 року. Фото ©Yuriy Buriak

   Але на старовинних панорамах виділялась зовсім інша будівля. Це був мурований побілений римо-католицький костел, який яскраво відрізнявся від потемнілих дерев'яних будинків і про який тепер пам'ятають хіба тільки старші люди.

 

Поштівки з панорамою Слупійки - історичної дільниці Верховини.

Read more... )
zommersteinhof: (Default)
 Кароль Дудра (*1871 - 1950) був бургомістром міста Сколе протягом майже усього міжвоєнного періоду.


Фото 1. Кароль Дудра. Джерело: zyciebytomskie.pl

Народився в селі Тур’ї Ремети на Закарпатті в угорській родині. До Сколе приїхав разом з батьками ще у дитинстві, за часів графа Євгена Кінського.

Після передчасної смерті батьків його взяла до себе австрійська родина Вагнерів, яка провадила магазин колоніальних товарів на сколівському Ринку. Вагнери вислали його на науку до львівської Торгової школи. А коли пан Вагнер досяг пенсійного віку, то передав свій бізнес молодому Каролю. До речі, в зрілому віці Дудра став опікуном стареньких Вагнерів. 

Молодий підприємець швидко став багатим і відомим у Сколе. «Магазин Кароля Дудри» (як було написано на вивісці) був повний екзотичних товарів (мигдаль, фініки, перець). Господар продавав гуртом картоплю та борошно, дині та кавуни. 
Усе продавалось за привабливими цінами, оскільки підприємець дотримувався засади "високий товарообіг - високий дохід". Крім того Дудра займався продажем велосипедів та прокатом лиж, та й сам любив їздити на велосипеді, а взимку кататися на лижах.  


Фото 2. Кароль Дудра з дружиною Марією.

З 1918 року протягом 17 років Дудра обіймав посаду бургомістра Сколе, не отримуючи за це жодної зарплати! Він міг собі це дозволити, адже його магазини були прибутковими. Рішучий господарник з розмахом дбав про естетику міста, щоби привабити туристів. Його стараннями було зроблено тверде покриття вулиць, зручні тротуари, міський парк, прогулянкові доріжки до лісу, трамплін, льодовий каток, кінотеатр.
 Дуже багато світлин Сколе і околиць дійшли до нас на поштових листівках, виданих Каролем Дудрою.

  

Фото 3-4. Поштівка з видом на каменоломню, видана К. Дудрою


Фото 5. Напис на зворотньому боці поштівки

 Складно уявити пляж на березі карпатської річки, але Дудра ризикнув! Міст через річку Опір, відпочинкова набережна та пляж на березі річки стали окрасою і гордістю міста Сколе. 

 
   
Фото 6-8. Міст, набережна і пляж на березі річки

Одною з головних його заслуг було будівництво електростанції в Сколе. Електричне світло у всіх пансіонатах та готелях стало додатковою атракцією міста, особливо взимку, адже інші відпочинкові місцевості в околиці, такі як Гребенів і Славське, не могли цим похвалитися. Дудра також побудував сучасну школу, яка і сьогодні є однією з найбільших будівель Сколе і якій у 2008 році було присвоєно статус академічної гімназії при Національному Університеті «Львівська Політехніка».

  
Фото 9-10. Електростанція і школа

Перед початком війни «пілсудчики» (прибічники політики Пілсудського) усунули Дудру з посади, оскільки він був безпартійним. Через це багато проектів бургомістра-новатора залишились нереалізованими. На його місце був призначений колишній легіонер Генрік Шенк, який зрештою не залишив якогось значного сліду в історії Сколе. Дудру залишили працювати його номінальним заступником. 

 На самому початку війни Г. Шенк втік до Угорщини, але Дудра залишився з родиною в Сколе. Лише в 1944 році він вирішив залишити своє місто. Коли їх поїзд вирушав зі станції, почалось бомбардування. Багато будинків було знищено, серед них і будинок Кароля Дудри.

Сім'я Дудри пережила війну. Після місяців поневірянь вони осіли в Польщі. Кароль Дудра помер у 1950 році і був похований на цвинтарі міста Битом.

Дочка Кароля Зофія, яка народилася в Сколе в 1920 році, створила прекрасний пам'ятник своєму незвичайному батькові у вигляді автобіографічної книги під назвою "Моя музика". Ця книжка є чудовим документом, в якому представлено життя довоєнного Сколе.

    
Фото 11-13. Дочка Зофія на веранді родинного будинку в Сколе, її книжка і Зофія на пляжі

Використані джерела:
- S.Nicieja  „Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych”, том 2
Burmistrz, który pracował za darmo
www.geni.com
zommersteinhof: (Default)

Біографічна довідка в "Матеріалах до біографії людей гір" у часописі "Верхи" з 1994 року.
Спогади підготував Вітольд Ващук на основі спогадів та свідчень Ельжбети Ґаудін.


Фото 1. Кароль Ґаудін на Гуцульщині. Джерело [2]

Кароль Ґаудін народився 28 жовтня 1898 року в Теребовлі поблизу Тернополя на Поділлі в міщанській родині, яких було багато на території колишньої багатонаціональної Республіки Польща. Родина його батька походила з Франції, родина матері (дівоче прізвище Рабатін) - з Угорщини. Сам Ґаудін засвідчив свою польськість, тікаючи, як учень гімназії, до Польських Легіонів, що якраз формувались. Юнак брав участь у Першій світовій війні та польсько-російській війні як кавалерист. Був двічі поранений, за бойові заслуги отримав звання ротмістра (у віці 19 років!) та відзначений легіонерськими медалями і хрестом Virtuti Militari 2-го класу.

Туберкульоз, набутий у роки війни, змусив його у 1923 р. залишити військову службу. Лише клімат Закопаного зупинив хворобу. Це визначило решту життя Кароля Ґаудіна - він був "приречений на гори".

Спочатку він керував пансіонатом "Ярчисько" в Ящурувці, в Закопаному, а близько 1928 р. ПТТ запропонував йому посаду керівника туристичного схрониська на Заросляку під Говерлою в Чорногорі. Через кілька років "ґаздування на чужому" Ґаудін купив клаптик поляни у фермера на ім'я Шлюсарчик з Ґаджини, і в 1934 році почав будувати власне схронисько під назвою «Ґаджина» за проєктом інженера Тадеуш Райтер.

    
Фото 2-3. Вид на Відпочинковий дім в Ґаджині". Джерело [2]

Відкрите у 1938 році, схронисько одразу стало дуже популярним і значно збагатило мережу польських туристичних схрониськ на північних схилах Чорногори. У рекламних матеріалах він  називався "Будинок відпочинку в Ґаджині". Велика дерев’яна, двоповерхова будівля на високому кам'яному фундаменті гарно вписувалась у оточення. Об'єкт знаходився на висоті 1175 м над рівнем моря. на галявині, в бічному хребті, що відходить від головного хребта Чорногори.

Ґаудін не просто керував об'єктом. Його захопленнями були літні гірські мандрівки, лижні подорожі та риболовля в гірських потоках. Все це значно збагатило послуги притулку і зробило господаря приємним товаришем у гірських походах, якого любило місцеве населення обох статей.

У вересні 1939 року, після вторгнення Червоної армії, Кароль Ґаудін був заарештований і ув'язнений. Звільнений через деякий час, можливо, в результаті втручання місцевих євреїв, він проживав у Ворохті до 1944 року, майже заново будуючи своє життя (він практично все залишив у Ґаджині, забравши з собою лише чайник та кулінарну книгу). Працював у пансіонатах та на місцевій пилорамі. Вивезений до Німеччини, у 1945 році він повернувся вже не в свої сторони, але все ж у гори - оселився в Мушині. Спочатку працював на будівництві, а потім керував пилорамою. У цей період у Мушинському лісництві працювало багато біженців з Гуцульщини, в т.ч. його друзі з Ворохти - Тадеуш Петрович та Міхал Вітковський.

Протягом багатьох років, пов’язаний з лісами та горами (з 1951 року з районом деревообробної промисловості у Старому Сончі), він працював у лісовій промисловості до 1960 р. Помер 13 січня 1970 р. Похований на старому кладовищі у Старому Сончі.

Ґаудін залишив після себе вдячну пам’ять своїх близьких, кілька фотографій та спогадів - ще один з тих, хто творив польський туризм у Східних Карпатах.

  
Фото 3-4. Кароль Ґаудін і "Відпочинковий будинок в Ґаджині" (світлини з колекції Ельжбети Ґаудін). Джерело [1]


Фото 5. Руїни схрониська у 1997 році. Автор Юліан з Мосіни


Фото 6. Реконструкція схрониська у 2012 році. Автор Zommersteinhof

Корисні посилання:

  1. "Wierchy". 1994 rok
  2. R. Bogdziewicz. "Schroniska górskie od Beskidu Śląskiego do Czarnohory w latach 1874 - 1945"

zommersteinhof: (Default)
Безперечно, одними з найкрасивіших схрониськ Польського татранського товариства (ПТТ) у Східних Карпатах у міжвоєнний період були притулки, побудовані в долинах річок Свіча та Молода за проєктом львівського інженера-архітектора Тадеуша Солецького. Замовником обох схрониськ було Львівське відділення ПТТ.

Перше з них було побудоване у 1932 році в долині Свічі (місце на карті). Вартість будівництва склала 30 000 злотих. Слід зауважити, що Т. Солецький виконав проєкт безкоштовно. Об'єкт відкрився 16 жовтня 1932 року.

  У будинку на першому поверсі були: хол, їдальня, кухня та велика спальня для спільного проживання. На другому поверсі також був зал і 3 невеликі спальні. На мансарді було іще 4 маленькі спальні.
    Після відкриття схронисько пропонувало туристам 17 ліжок на першому поверсі. Через кілька років у ньому вже було 20 ліжок, і будинок міг вмістити 34 людини максимум (додаткові місця були на сіннику). Поруч зі схрониськом був побудований гараж, оскільки до нього можна було доїхати автомобілем.

    На жаль, цей прекрасний туристичний об’єкт не пережив Другої світової війни.

  
 
Фото №1 i №2 - автор проф. Адам Ленкевич, презес Львівського відділу ПТТ.


    Другий притулок був побудований у долині річки Молода (місце на карті). Будівництво цього дуже симпатичного гуртожитку розпочалося наприкінці літа 1935 року.
   
  
Згідно плану, проєкт мав забезпечити 30-35 ліжко-місць. Більша частина будівництва була здійснена в 1936 році. До кінця року вже 20 туристів могли поспати на сінних матрацах в імпровізованих кімнатах. Наступного року під час приймання робіт виявилося, що фірма Ґлезінґер (
J. Ph. Glesinger) повинна була за власні кошти здійснити деякі столярні виправлення, пов'язані з усиханням дерев'яних матеріалів, наприклад, замінити шалівку внутрішніх стін. Крім того, було закінчено столярні роботи - головним чином у цокольних приміщеннях, а також завершено комплектацію об'єкта меблями і обладнанням.

Туристи мали в своєму розпорядженні на першому поверсі велику спальну кімнату з нарами на 17 осіб та 2 номери на другому поверсі. Решту приміщень, тобто 2 кімнати нагорі та 1 на першому поверсі, призначені для керівника схрониська, зайняла прикордонна служба. За 1937 році заклад прийняв 197 відвідувачів. Через рік в схрониську було 25 ліжок та майже повний комплект інвентарю. У 1939 році ще потрібно було зробити дренаж фундаментів, збудувати систему гравітаційного водопостачання, зовнішні туалети, господарські будівлі та доповнити інвентар. Загалом витрати були оцінені у 14 500 злотих.

    До речі, деревообробна фірма J. Ph. Glesinger експлуатувала ліси греко-католицької митрополії. Від пилорами "Glesinger" у Брошневі залізнична вузькоколійка пролягала в різні ґорґанські долини. Збудована для графа Юзефа Потоцького, вона була найдовшою (біля 130 км) і найбільш розгалуженою у Східних Карпатах.
    Вузькоколійка була чинною влітку і взимку і мала нормальний пасажирський рух до Осмолоди з оплатою за проїзд. Далі требе було домовитись і їхати до лісничівки "Кругла", від якого до схрониська залишалось пройти лише 1 км по лісовій дорозі.

  

    Несподіваний початок війни не дозволив туристам скористатися з цього прекрасного об’єкту. Схронисько було зруйноване у воєнних лихоліттях. До нашого часу дійшли руїни фундаментів, зарослі кущами і тільки табличка вказує на місце, де стояв притулок.




Джерела:
- Ryszard Bogdziewicz "Schroniska górskie od Beskidu Sląskiego do Czarnohory w latach 1874-1945", s.226-228
-
Dariusz Dyląg. Gorgany: przewodnik 
Wikipedia. Schronisko w dolinie Świcy
-
Вікіпедія. Молода (притулок)


zommersteinhof: (Default)
   Вперше в історії Європа зіткнулась з такою величезною кількістю загиблих. Дуже часто вояків ховали місцеві мешканці на власних полях, виникали велетенські братські могили. Але так само часто солдати лишались лежати непохованими на полях битв роками.

   Тому ще в період І св. війни Міністерством війни Австро-Угорщини був створений Департамент воєнних поховань (нім. Kriegsgräber-Abteilung K.u.K.). До роботи були запрошені військові з вищою освітою - архітектори, будівельники, інженери, художники тощо. На проект кожного цвинтаря оголошувався конкурс. Деякі з цих некрополій дотепер являють собою не тільки історичну пам'ятку, але і справжній витвір архітектурно-мистецької думки. Особливо цікавими і оригінальними донині є проєкти словацького архітектора і дизайнера Душана Юрковича (Dušan Jurkovič). Ось два з них на понижчих світлинах.

  

Джерела світлин: odyseusze.pl і wikipedia

На території Галичини і Володимирії діяв Департамент воєнних поховань Військової комендатури в Кракові (нім. Kriegsgräber-Abteilung K.u.K. Militär-Kommando Krakau), створений 3 листопада 1915 р. Цей Департамент (з філіями у Кракові, Перемишлі і Львові) збудував на території Галичини і Володимирії понад 400 кладовищ. Робота включала ексгумацію та перепоховання 42 749 трупів солдатів, незліченну кількість переговорів щодо передачі земель для створення нових і розширення вже існуючих 378-и кладовищ із 60 829 похованими. При цьому була використана величезна кількість будівельних та інших матеріалів. Про грандіозність будівництва воєнних кладовищ свідчить той факт, що на будівництво цвинтарів в Західній Галичині було використано 18 876 тон природного каменю, 11 550 тон гравію для бетону, 1 633 тони цементу, 1 307 тон обробленого каменю, 270 тон цегли та черепиці, 61 515 тон модрини, 24 435 тон пиломатеріалів хвойних порід, 1 140 тон цвяхів і затискачів, 5 555 тон кованого заліза та 85 тон олійних фарб!

У мирному договорі в Сен-Жермен (1919) Австрія була зобов'язана піклуватися про могили загиблих у війні, які лежали на її території. В міжвоєнній Польщі одразу ж було утворено Уряд опіки над воєнними могилами.

Якщо ж казати про територію українського Закарпаття, то в часи Великої війни був створений Департамент Das Kriegsgräberwesen Österreich-Ungarns, але, на жаль, мені невідомо, яка організація займалась упорядкуванням поховань на території Чехословаччини. Але принаймні є поважна стаття "Військові поховання Великоберезнянського району Закарпаття"

А тепер про воєнний цвинтар під Козмєською.

   Цвинтар займає поверхню 260 кв.м. Територія поділена на шість полів.
   В центрі розташовано великий камінь , на передній стороні якого викуто напис: «SEINEN BIS IN DEN TOD GETREUEN HELDEN DAS II BATAJLLON PREUSS. RES. JNF. REG 22”. У вільному перекладі текст звучить так: “Своїм вірним аж до смерті героям. ІІ батальйон 22 резервного пруського полку піхоти».

  З тильної сторонни можна зауважити цікавий невеликий напис: дату «1917» і два прізвища: «untffz. Tropitz 6/22 Musk. Herringer 7/22». Можна припустити, що це дата створення цвинтаря і прізвища його творців.

  Могили розташовані в регулярних рядах, в головах – похилені бетонні стели. На них викуто мальтійський хрест і добре чительні прізвища загиблих, їх службовий ранг і військову одиницю, а також дату смерті. Всього у 41 іменній і трьох спільних могилах поховано 60 жертв Першої світової війни. Всі вони загинули в трьох останніх днях серпня 1916 року, обороняючи виділений їм відрізок карпатського фронту від російської армії генерала Брусілова.

  Серед похованих можна помітити слов'янські прізвища: Martinek, Kosmitzki, Niedwiedziol, Schalek, Goletzko.

  

У 2010 р. на гроші Фонду А.І.Лісіцина (за його ж словами фонд виділив 5 000 доларів) відбулись значні роботи по впорядкуванню некрополя.

На трьох окремо розташованих могилах було встановлено хрести. Можливо, припускали, що це могили російських солдат. Однак це малоймовірно. По-перше, росіян – як вояків атакуючої сторони - повинно було загинути набагато більше, ніж австро-угорців, по-друге, на інших цвинтарях можна побачити, що російських солдат ховали разом з солдатами австро-угорської армії (як приклад, цвинтар на Торунському перевалі або в Глинсько Жовківського району). Існує припущення, що в цих трьох могилах поховані солдати іудейського віросповідання. При організації воєнних цвинтарів дотримувались "принципу непоховання" солдатів-іудеїв разом солдатами-християнами. Тому католиків, православних і протестантів ховали на одному цвинтарі, то для іудеїв завжди створювались окремі поля, при цьому з повною повагою для їх жертовності. Схема цвинтаря з Карпатського альманаху "Płaj" № 22.

 Після закінчення робіт цвинтар було освячено. Службу провели архієпископ Львівський і Галицький (УПЦ МП) Августин і декан Римсько-Католицької церкви отець Казимир Галімурка. На церемонії освячення А. Лісіцин поклав вінок до могил від генконсульства Росії у Львові.


  
Джерело фото: report.if.ua

Додаткові дані:

-          Головними виконавцями робіт були волонтери і скаути Благодійної Федерації скаутів «Галицька Русь». Засновники організації: Російське молодіжне братство і Львівське молодіжне православне братство Почаївської чудотворної ікони Божої Матері. Цікаво, що «Галицька Русь», зареєстрована у Департаменті держреєстрації (дивись тут), досі значиться за адресою: м. Львів, вул. Короленка, 3, а керівником досі значиться К. Арбатов (у 2018 р. він був знайдений повішеним у с. Лазещина).

-         Анатолій Іванович Лісіцин - депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, перший Губернатор (1991 – 2007 рр.) Ярославської області РФ.

На гроші Фонду Лісіцина я знаю про впорядкування наступних поховань:

1.      2007 р. - Пам’ятник на Ужоцькому перевалі - стаття (уривок: "Фінансування всіх ремонтних робіт на військовому цвинтарі та реставрацію хреста здійснював уряд РФ через російські організації, які діють у Львівській області")
2010 р. - Цвинтар під г. Кознєська – стаття, стаття (багато фото зі священниками)
2011 р. - Цвинтар у с. Ужок Великоберезнянського р-ну - стаття, стаття
2011 р. - Цвинтар в урочищі Фересок в долині р. Лазещина – стаття (тут солідно про фонд Лісіцина)
2011 р. - Братська могила угорським солдатам на околиці с. Лубня (фото)
2012 р. - Цвинтар у с. Волосянка Великоберезнянського р-ну - стаття (в якій є історичне фото), стаття

2012 р. - Цвинтар на г. Черемха Великоберезнянського р-ну – стаття
2013 р. - Старий міський цвинтар в Заліщиках - стаття
 

Деякі статті по темі:

  1.  Впорядкування могил — благодійництво чи політичний хід? (30.08.2010 р.)
  2.  Інша версія скандалу на Ужоцькому перевалі (01.08.2011 р.)
  3.  Память о Первой мировой и «мягкая сила» современной России (28.07.2017 р.) - дуже промовиста назва і зміст статті на сторінці "Российского совета по международнім делам"
  4. Лідера проросійської скаутської організації зі Львова знайшли повішеним на Закарпатті (8.08.2018 р.)
  5. Заява з приводу смерті Кирила Арбатова
  6. Військові поховання Великоберезнянського району Закарпаття
zommersteinhof: (Default)
 В Галичині можна часто зустріти стовпчики або камені з латинськими буквами. 
Деякі з них - це т. зв. межові камені, які визначали границі між приватними землями, князівствами, державами тощо. Деякі відносяться до фортець. Деякі означають лісові квартали, водопроводи і т.д. Але всі вони пов'язані з геодезичними і топографічними роботами.

Найстаршу ілюстровану хроніку, в якій зафіксовано процес маркування території - і встановлення стовпчиків - написав Бертран Бойсе (1350/1358 - 1415/1416) - провансальський учений, автор середньовічної хроніки та договору з розмежування. Згаданий у його хроніці Арнальдо де Віланова (Arnold de Villanova, 1235-1311) був середньовічним алхіміком і одним з перших викладачів геодезії.


Фото 1. Деякі сторінки рукопису Б. Бойсе

В Німеччині в останні роки стараються зберегти і зареєструвати  межові камені в Управлінні ґрунтами (Amt für Bodenmanagement Heppenheim). Якщо в силу якихось причин камені не могли залишитись на місці, створюються історично-краєзнавчі об'єкти, як от "Siebnerplatz" (фото внизу зліва) поблизу м. Лангензен (Langenzenn). На жаль, дуже часто камені потрапляють у приватні колекції. Наразі в Німеччині планують ввести покарання за викрадення межових каменів.


Фото 2-3 - звідси і звідси

Цікаву колекцію межових каменів можна побачити на терені костелу у швейцарському місті Муттенц (фото 4) або в Німецькому музей вина в Оппенгаймі на Рейні (фото 5)

  
Фото 4 з Wikimedia.org                                                                                                             Фото 5 з alte-grenzsteine.de/

В Будапешті на площі Босняк є навіть Геодезичний меморіальний парк (фото 6-7). Якщо перейти за посиланням, можна побачити багато різних стовпчиків.

  
Фото 6-7 з Wikimedia 

Цікаво, що стовпчики на австро-угорському кордоні з датами "1921" і "1922", встановлені після Тріанонського договору, зберігаються і утримуються обома державами. Вандалізм щодо них є кримінальним злочином.
А їх було встановлено майже 4000 стовпців на всьому кордоні, який становить рівно 375 кілометрів і 517 метрів. Їх важливість полягає в тому, що це визначні історичні триангуляційні пункти. (Повний текст угор. мовою тут)

В Україні мало хто звертає увагу на ці камені, хіба тільки туристи і краєзнавці, але немає жодної інформації, щоби розшифрувати абревіатури.

У Львові наразі знайдено два межових каменя - над Охмадитом з написом "КF 3", а також на Високому Замку - з написом "SL". Значення букв невідоме.
 
  
Фото 8. Автор фото Юрко Гудима                              Фото 9. Автор фото Zommersteinhof

В Будапештському геодезичному парку є стовпчик з буквами "K.F." (фото 7), але це пам'ятка з угорської кадастрової тріангуляції ("kataszteri felmérés"). До того ж дуже сумнівно, щоби у Львові геодезисти використовували угорську мову.

У Вікіпедії в статті "Trigonometrischer Punkt" (Тригонометричний пункт) написано, що в Німеччині на каменях були букви „TP“, натомість в Австро-Угорщині на каменях з північної сторони були букви"КТ" (нім. Katastertriangulierung, укр. Кадастрова тріангуляція), а на сході також застосовуються пірамідальні камені "KF". Закінчення речення погано перекладено - незрозуміло, про який схід йде мова, але зрозуміло, що форма стовпчика - пірамідально-загострена, як у Будапештському парку (фото 7).
 
Натомість львівський камінь має закруглений верх, як стовпчики, описані в статті "Die Grenzsteine des Königlichen Forsts (KF)" (Межові камені царського лісу). Щоправда, мова йде не про Львів, але найцікавішим є те, що автор пише про якусь реформу в Німеччині: Im Jahre 1858 kam es zur Aufteilung der Markenwälder zwischen dem Fiskus und den Berechtigten (Гугл не дуже радить з перекладом - У 1858 році фірмові ліси були розділені між податковими органами та пільговиками). І тоді там було встановлено межові камені-стовпчики з буквами "KF".
Отож, можливо, така сама реформа відбулась в Австрії і наш парк був закладений не завдяки цісарю, а всупереч Львову? Тобто частина лісу на Знесінні перейшла від міста у власність цісаря?
 
Треба додати, що в статті мова йде про "Königlichen Forsts" (королівський ліс), а у Львові був "Kaiserlichen Forsts" (цісарський ліс). Але ж букви "KF" - ті самі!

Іще один дуже гарний стовпчик 1843 року знаходиться у містечку Винники біля Львова.
Два перші фото давніші, на третьому - сучасний стан каменя (напис майже не читається). Єдина логічна розшифровка напису: W:T: Fabrik - Winnik Tabak Fabrik - Винниківська Тютюнова фабрика

    
Фото 10-11. Автор: Микола Тинкалюк                                          Фото 12. Автор: Наталя Підлісна-Мацелюх.

Ще один цікавий стовпчик з буквами "WH" знаходиться біля Жовкви у підніжжя гори Гарай (фото 13).
Цей стовпчик напевно означає "Водопровід Гарай" (схема водопровода є тут). При чому ці букви будуть однаково писатись і по-австрійськи і по-польськи: 
           - Wasserwerk Haraj 
           - Wodociąg Haraj
"Żółkiew posiada wodociąg zasilany wodą ze źródeł wypływających u stóp wzgórza Haraj. Przed wojną miasto zaczęło czynić starania o budowę wodociągu, zasilanego wodą ze źródeł wypływających w Macoszynie. Ponieważ źródła te leżą nisko, przeto woda miała być pompowana, aby miasto mogło uzyskać odpowiednie ciśnienie. Projekt nowego wodociągu został opracowany przed wojną."
Однак у німецькій статті "Історичні свідки водопостачання" є дуже подібні стовпчики, але на їх верхній площині рівчики вказують напрямок водопроводу, а у жовківського стовпчика - геодезичний хрестик.
 
Фото 13. Автор: Zommersteinhof
 
Багато різних межових каменів зустрічаються в Карпатах.
Недавно польський колега Вітек Ґродзький підсказав, що означають букви "F.V.", вирізьблені на каменях, які зустрічаються на ґорґанських хребтах і які є пам'ятками австрійських геодезичних робіт в карпатських лісах: 
F.V.Forstwirtschaft Vermessung - Лісові геодезичні роботи


Фото 14. Автор фото Zommersteinhof

   На хребті під г. Лопата є три каменя з написами "2./К", "1931 р. 1./К" та "1931 Петро Кузів". Цілком можливо, що буква "К" означає прізвище Петра Кузіва, який міг працювати у лісництві.



Фото 15. Автор Zommersteinhof

Ось іще трошки каменів з Карпат:


- фото 16 - десь під г. Сивуля (автор Zommersteihof);


- фото 15 - с. Довге-Гірське Дрогобицького р-ну (автор Zommersteihof);


- фото 16 - Сопітські полонини (автор Максим Мисак);


- фото 17 - камінь з написом "МТ 1902" з г. Синяк (автор Zommersteihof);


- фото 18 - камінь з г Лисина Космацька (автор Юрко Гудима)

 
- фото 19 - камінь і цегла з вул. Коритянської в Ужгороді (фото звідси)


- фото 20 - камінь з г. Лиса біля м. Долина (фото звідси)

Розшифровка деяких написів:
  MT - нім. Militärische Triangulation - укр. Військова тріангуляція
  - KV - нім. Kataster Vermessung, чеш. katastrální vyměřování, слов. katastrálne vymeriavania, укр. Кадастрове обстеження або зйомка) 
  HP - угор. Háromszögelési pont - укр. Тріангуляційний пункт
  KK - на австрійських сайтах Geschichtewiki і Marterl.at стверджується, що це камінь, який вказує межі державної власності: KK - Kaiserlich Königlicher (цісарсько-королівський).

Перелік пошукових слів:
   - Forstwirtschaft - Лісове господарство
   - Vermessung – Геодезія
   - Аlter
Grenzstein - старий межовий камінь
   - Grenzzeichen - межовий знак
   - Háromszögelési Pont - тріангуляційний пункт
   

Корисні посилання:
1. www.geschichtewiki.wien.gv.at/Grenzsteine
2. Легенди про розвідувачів, порушників орієнтирів та шахрайських геодезистів
3. Старі камені розповідають ... - Лангенцен
4. Jacek Wolski. Kartografia topograficzna Bojkowszczyzny Zachodniej (1772-1939). Prace nad triangulacją matematyczną, z racji przeznaczenia nazwaną katastralną, prowadzono w Galicji w latach 1819-1830 i 1841-1851, zaś akcję stabilizowania punktów trygonometrycznych za pomocą słupów z naturalnego kamienia oznaczonych literami KV (Katastral Vermessung) – w latach 1846-1858 (K.K. Finanzministerium, 1907).


zommersteinhof: (Default)
Маловідомі факти біографії родини

Генеалогічне дерево  родини Гредель (Groedel) досить добре задокументоване з 1782 року до середини 1900-х.

  Народжені в 1856 році у Фрідберг (Гессен, Німеччина) від Цадика Гредля і Фанні Ахл, Герман і двоє його молодших братів, Бернхард і Альберт, розбудували імперію свого батька, заснувавши  компанію Transylvanian Forest Industry Co. (також відома під назвою Transylvanian Forestcraft Shareholder Group), яка займалась експортом пиломатеріалів у всьому світі. Кажуть, що в той час вони були найбільшими експортерами деревини в світі.
  Сім'я Гредлів емігрувала до Трансільванії з Німеччини в середині  1870-х років і одержали громадянство в 1890 році. Новоявлені багатії заволоділи великими територіями у Центральній Європі, включаючи Румунію, Угорщину, Польщу та інші країни. Є версія про те, що їх бізнес почав коли у 1879 році була повінь в Сегеді і Цадик продавав ліс для відновлювальних робіт. Інша історія згадує, що їх бізнес на деревині почався ще в Німеччині.

Читати далі... )
zommersteinhof: (Default)
У неділю 17 лютого 2019 р. група українців пішла на гору Риси (2499 м). Так екіпірованої групи туристів, які взимку здобували найвищу вершину польських Татр, ще не було.
Турист пан Бартош з Сілезії зустрів їх у неділю о 6.30 ранку на Чорному Ставі під Рисами. Він не міг повірити в те, що бачив, тому зробив кілька фотографій українській групі. 

 
 
Пан Бартош описує: 
- Гумові чоботи були обгорнуті срібною монтажно-ізоляційною стрічкою, до них пластиковими стрічками були прикріпленими псевдо-кішки, на руках - робочі рукавички, а в руках - льодоруби з будівельної арматури. Вони пішли на вершину і вони туди потрапили, тому що мої двоє колег, які теж туди йшли, бачили їх. Очевидно, спуск також виглядав цікавим. В основному, вони зїжджали на попах (na tyłkach), - описує всю ситуацію пан Бартош зі слів своїх знайомих.

Інший польський турист Tomek Kaminski опублікував відео спуску українських туристів.
В тексті під відео пан Камінські описує, що один з нерозважних туристів ледве не збив його з ніг. Треба додати, що зі слів татранських рятівників схил в цьому місці має похилення 45° !!!


На зворотному шляху туристи згубили один зі своїх саморобних льодорубів. Його вдалося знайти друзям пана Бартоша і вони забрали цю залізяку з собою. Ось фото саморобки у порівнянні з професійними льодорубами:

 

Світлини взято зі статті: dziennikzachodni.pl/turysci-na-rysach-czekan-z-drutu-zbrojeniowego-rekawice-robocze-i-gumiaki-zdjecia/ar/13896936#turystyka

P. S. Треба зауважити, що в той день один українець - але з іншої групи - зірвався на схилі Рис і проїхав вниз приблизно 100 метрів. Через значні садна і забої до нього прийшлось викликати рятувальний вертоліт.
Про цей випадок можна прочитати тут: gazetakrakowska.pl/wypadek-na-rysach-turysta-z-ukrainy-zjechal-100-metrow-po-sniegu/ar/13896378
zommersteinhof: (Default)
 
Світлина з Вікіпедії

Магія цифр, масонський задум або мода на романтизм - ці версії кружляють навколо палацу Шенборнів на Закарпатті, більш знаного як санаторій "Карпати".
Починаючи з Вікіпедії, всі сайти повторюють майже все в унісон загальні цифри, що містяться в цій будівлі.

Приведу приклад з сайту guide.karpaty.ua :
"Будівля замку має своєрідну родзинку: її побудовано за астрономічнім принципом. Це означає, що кожний елемент споруди не тільки виконує свою практичну функцію, але й має символічне значення. Так, кількість вікон становить 365 — за кількістю днів року. Ще одне віконце замуроване на випадок високосного року. Димоходів у палаці — 52, стільки ж, скільки у році тижнів. Входів 12 — за числом місяців, а кути замку прикрашають 4 вежі, що відповідають 4 порам року."
 
Отож, я спробував перевірити цю інформацію.
Спершу - перевірка кількості вікон.
Читати далі... )

 
Фото 2. Приклади сліпих вікон (Сліпе вікно — ніша в стіні, що імітує віконний отвір)

    
Фото 3, 4, 5. Дірка-витяжка і вікна на місці замурованого наскрізного проїзду

В результаті вийшла ось така таблиця:



Висновок: усіх отворів назовні палацу є 265!!! А мало б бути 365 вікон...
Якщо врахувати знайдені всередині 15 вікон, то десь там мало б бути ще 85!
Дуже сумнівно, що в інтер’єрі палацу знайдеться така значна кількість віконних отворів…


Далі - димарі! 
Можете порахувати самі - на виді зверху видно 30 димарів! Де може приховуватись іще 22 - не знаю!

Фото 6. Вид на замок згори. (джерело - Вікіпедія)
 
Можливо має рацію сайт Ukraina Incognita на якому стверджується, що 52 - це число кімнат (тижнів). Це гарна версія, оскільки навряд чи хто-небудь з туристів зможе це перевірити.
Крім того, Ukraina Incognita пише, що "в давнину замок мав два підземних ходи, які з'єднували приміщення першого і другого поверхів". Це не тільки важко перевірити, це навіть складно собі уявити!!!

А те, що усе це нісенітниці, підтверджує стара світлина, на якій видно, що один з корпусів від початку був менший на цілий поверх, а отже сучасний палац має іншу кількість вікон, кімнат і димарів!

  
 Фото 7, 8. Джерело - сайт Час Закарпаття
 
Зі входами до замку - складніше, так як незрозуміло, чи треба враховувати лише зовнішні двері, чи також і внутрішні? Крім того, на годинниковій вежі між димарями є лаз на піддашшя - його теж рахувати як вхід?
 
З вежами на кутах замку - усе просто: на фото 6 добре видно, що їх тільки три, а враховуючи, що каплиці не було, то палац мав тільки одну вежу!!! Тобто з чотирма порами року теж не виходить...

Допис 2021 року - про дивне розташування каплиці
   Завдяки дослідженню uve-flight 12_КАПЛИЦЯ + ©  - стало зрозуміло, чому в палаці Шенборнів так дивно розташована каплиця.
   Вона настільки затоплена, що майже ніколи не потрапляє на фото, як на самій першій світлині цього посту. Вікна з вітражами розташовані так, що спад даху майже стикається з лівим вікном. Карниз не співпадає по висоті з карнизом на каплиці, а найбільш цікавим є те, що він є на стіні палацу всередині каплиці.


Фото 9. Вікна з вітражами і карниз палацу

    Очевидно, що початково каплиці не було і замість неї навіть був прохід. Це видно на порівняльному фото №10, де на кольоровій поштівці - графиня Тереза Шенборн-Бухгейм з сином Георгом (1908 р.). А на фото №11 періоду Першої світової війни вже помітно високий дах каплиці, а також те, що найближчий до озера корпус став двоповерховим.


Фото 10. Фотопорівняння


Фото 11. Австро-угорські вояки відпочивають біля озера (1914-1915 р.р.). Джерело: Хроніки Любарта

    Тепер вистачить подивитись на фото №1 і побачити, що для підрахунку вікон нам залишаються стіни, пронумеровані на плані від 8-ої до 16-ої. Деякі вікна первісно виходили назовні, а тепер знаходять під добудованою каплицею і відтак стали внутрішніми! Але про вікна краще почитати у uve-flight у публікації 7_ПОМИЛКА АРХІТЕКТОРА? ©  .


Фото 12. Внутрішні вікна палацу (одне майже повністю прикриває колона). Джерело: kwidoo-travel

А отже, коли палац було збудовано, він мав всього-навсього 113 вікон, а не 365, як днів у році!!! ...

zommersteinhof: (Default)
Довбушанка не перестає вабити туристів. Деколи можна зустріти оголошення про похід на цю гору від цілком поважних туристичних фірм. Але треба знати, що гора Довбушанка - це ядро природного заповідника "Ґорґани".

  

На сайті Природно-заповідний фонд України  можна прочитати безапеляційне:

"Відвідування території з туристичною метою заборонено." 

А також можна дізнатись про штрафи за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про ПЗФ.

Якщо вам не хочеться читати про ці штрафи, то скажу коротко:
- штраф за прохід сторонньої особи через територію заповідника - 144 гривні за 100 метрів
(коли я писав цей пост, штраф був 52 грн за 100 м).


Якою б дорогою ви не йшли на гору (і донизу), вам прийдеться подолати близько 20 км.
А отже прийдеться викласти - через суд - 28 800 гривень.

Звичайно, можна мати надію, що вас не впіймають, але - про всяк випадок - будьте готові до сплати штрафу за адміністративне порушення!!!

zommersteinhof: (Default)
    У 1980-х роках розпочалось будівництво водосховища в Карпатах на річці Стрий. 
Головна мета - забезпечення водою Львова і гідроелектростанції потужністю 50 МВт. Повна реалізація проекту передбачала відселення мешканців довколишніх сіл, зокрема, Довгого, Рибника та Нового Кропивника.


Панорама села Довге - усе мало бути під водою. Автор Володимир Суський

Часткове переселення людей відбулось, але будівництво було припинено.
На згадку залишились різні будівлі і об'єкти: будинки для персоналу ГЕС, озеро, залізобетонні конструкції верхнього і нижнього переливу води та інше. 
Останню в народі прозвали "Сова".

  

Так звана "Сова" і верхній перелив дамби.

    З часом з'явилась назва неіснуючого водосховища - "Карпатське море".
Про нього на сайті photo-lviv.in.ua була чудова стаття "«Карпатське море», або як радянське керівництво ледь не затопило половину Карпат". Можна додатково знайти різні статті в інтернеті, але ніде немає карти, яка б наочно показала проектовану водойму (200 млн кубометрів води
).

    Отож, якби "Карпатське море" збудували, то була б залита водою значна територія. З аналізу карт можна встановити, що висота верхнього переливу води на правому березі Стрия - 490 м н.р.м. На картах він показаний в правому нижньому куті. У лівому верхньому куті - нижній водозлив, тобто ця сама "сова".

  


    Якщо замалювати верхню частину долини річки по горизонталі 490 м н.р.м., стає очевидним, що під водою мали опинитись повністю села Довге Гірське і Перепростиня, а також більша частина сіл Рибник і Новий Кропивник. 
У правому нижньому кутку червоним кольором позначено "сову" і теоретичну дамбу.


Карпатське море - зона затоплення.

    На жаль, історія має властивість повторюватись. 

    У 2011 році ТОВ «Балфорд Україна» розпочала реалізацію інвестиційного проекту малої ГЕС на р. Стрий в с. Довге Гірське. Вартість проекту понад 10 млн євро.
   МГЕС повинна бути меншою, аніж радянський варіант: 
потужність - від 2,5 до 5 МВт, висота дамби – 3-5 м, а площа затоплення становитиме 12-15 га. 
Новий проект не передбачає жодних переселень - зона затоплення не зачепить сільські будинки.
    У тому ж році приватне підприємство «ГЕОВІВАТ» виконало комплекс топографо-геодезичних робіт по обстеженню потенційної зони затоплення МГЕС по річці Стрий на території с. Довге Гірське Дрогобицького району Львівської області.

У "Технічному звіті з топогеодезичних робіт" опубліковано їхні висновки:





Карти взято з "Технічного звіту з топогеодезичних робіт"

   У 2019 р. ТОВ "Балфорд" компанія ТОВ «Балфорд Україна» отримала позитивну оцінку з впливу на довкілля від Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. 
   А отже залишилось тільки чекати на початок безпосередні робіт по створенню "малого" Карпатського моря у селі Довге Гірське.


Проектована МГЕС на річці Стрий. Джерело: balford.com.ua/

Корисні посилання:
– «Балфорд Україна» реанімуватиме проект ГЕС 20-річної давності на Львівщині
http://zik.ua/news/2016/07/13/balford_u … yni_716019
– «Карпатське море», або як радянське керівництво ледь не затопило половину Карпат
http://photo-lviv.in.ua/karpatske-more- … nu-karpat/
– Водозабор на реке Стрий
http://relicfinder.info/forum/viewtopic.php?f=10&t=538
– Недобудована дамба на річці Стрий
http://all-ukraine.livejournal.com/209604.html
– Стрімкий Стрий чи мертве водосховище: що чекає на річку?
http://protruskavets.org.ua/strimkyj-st … na-richku/
– ГІДРОСТАНЦІЯ ЧИ РАДЯНСЬКИЙ «ВЕРВОЛЬФ»?
http://umoloda.kiev.ua/number/200/0/63047/
– Незавершене Карпатське Море
http://openmind.com.ua/2012/03/30/carpathian-sea/
– Недобудована дамба на річці Стрий
http://airborn76.livejournal.com/50768. … read=94288
- Подорож до Карпатського моря
velo-stalker.if.ua/content/1049
– Недобудована ГЕС в Карпатах коло Сколе на Річці Стрий http://explorer.lviv.ua/forum/index.php … 10.20.html

Profile

zommersteinhof: (Default)
zommersteinhof

October 2024

S M T W T F S
  12 345
678 9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Syndicate

RSS Atom

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated May. 13th, 2025 10:32 am
Powered by Dreamwidth Studios